Cogimos un tren camino del sur. Un recorrido de más de 14 horas es un sleeper train. Fácil de hacer y cómodo. Lo hicimos acompañados de un grupo de Malayos super majos que habían ido al norte de Tailandia para una reunión de gente musulmana. Eran empresarios y políticos. Sobre todo eran amigos unos de otros y gente super amable, educada y simpática.
Playa sunrise!!!!! En la puerta del "Kaixo Koh Lipe" el Resort de un tipo de Iruña super majo
Llegamos a nuestro destino una hora y pico más tarde de lo esperado. Nos bajamos en Hat Yai. Allí y tras regatear con los precios para llegar a las islas terminamos por coger la opción más barata, que no siempre es la mejor ya que el hombre que nos acercó al puerto al que íbamos no conocía el camino y conducía peor que Pier No doy una.
Por la playa de Sunrise tostándonos al sol sin quererlo
Llegamos al puerto un par de horas o tres después y allí tras hablar con unos chavales nos decidimos por ir a una de las islas más alejadas y pequeñas de la zona.
Llegamos un par de horas después tras navegar por medio del mar de andamán y pagar más de lo que hubiésemos deseado. Al llegar la barca rápida nos dejó en un embarcadero sobre el mar en el que tras pagar un poco más te acercaban hasta la playa.
Con la isla de enfrente Kho Adam, o como se escriba
Buscamos alojamiento pero ya nos habían dicho que es la isla más cara del mar de andamán. Así hasta que dimos por casualidad y acompañados de una pareja de argentinos, super majos, con una chica de Barcelona que trabaja dando clases de submarinismo. Ella nos consiguió la única opción barata de la isla. Tienda de campaña en el medio de esta.
Pilar con el viejo del que no se olvidará nunca
Foto sin manipulación de color ;)
Se paga como un hotel en la península de Tailandia pero da lo mismo porque el lugar es como poco curioso. El hotel-camping-guest house en el que estamos es genial. Está entre árboles y corre la brisa del mar. Lo lleva un Tailandés que es un auténtico crack, su nombre es Gee y le acompaña una pareja de argentinos que trabajan con él que también son gente muy maja. Además han venido a visitarles unos colegas argentinos que son la caña total. Son amigos desde los 4 años, algo que me recuerda mucho a mi. solo que esta gente se recorre medio mundo en piña para seguir estando todos juntos, es increible. Cuando veo gente que hace estas cosas me acuerdo de la cantidad de tiempo que no estoy con todos mis amigos a la vez, es complicado, pero no imposible.
La isla en la que estamos es... buff dificil de explicar con palabras, diría que el paraiso, pero ya lo he dicho muchas veces y esto en realidad es mejor.
Aguas transparentes, brisa marina, arena blanca de coral, fondos limpios para bucear, temperatura inmejorable del agua y del aire...
Quizas la única pega es que en ocasiones hay demasiada gente por aquí, pero no olvidamos que nosotros somos parte de esa gente que viene por aquí.
Por ello, ayer nos fuimos con una agrupación de gente que se ocupa de limpiar las islas de alrrededor para echarles un cable. Nos fuimos a la isla de enfrente, a Kho Adang, en un viaje movidito por unas aguas que estaban más revueltas de lo normal y llegamos calados hasta los huesos.
Sunset in "Sunset Beach", pa cagarse :D
Llegamos 30 extranjeros a la playa con el mismo objetivo, recoger entre todos la mayor cantidad de basura posible. Esta isla recibió parte de la ola del Tsunami de hace unos años y diariamente a sus playas llegan kilos de basura que los barcos y las ciudades tiran al mar. Sobre todo es basura de la zona de Tailandia, Malasia e Indonesia.
La playa que fuimos a limpiar en "Koh Adang" con la montaña de basura a la izquierda
Tonelada y media de basura
Al terminar el día habíamos recogido cerca de una tonelada y media de basura. En mi vida habría imaginado que en una playa tan bella llegaría a encontrar solo yo más de 50 mecheros. Chanclas de todo tipo, botellas de cristal y plástico, medicamentos, tapones de plástico, plasticos en general, calzado, redes de pesca, fluorescentes, bombillas, bollas de todos los tamaños, cepillos de dientes, poliespan, goma, recipientes grandes de plástico y muchas cosas más. Fue tremendo y divertido. Además de ayudar a limpiar la playa tuvimos la oportunidad de ver otra isla y nos dieron de comer y beber. Cierto es que hoy estamos con agujetas y quemados por el sol pero la experiencia fue tremenda. Según nos dijeron habíamos batido el record de basura recogida en un solo día. Hay que decir que solo entre Pilar y yo recogimos 8 bolsas de basura de las más grandes. También hay que decir que mucha gente aprovechó la oportunidad para ver otra isla y luego tocarse las pelotas bajo la sombra de un árbol, aunque estos fueron los menos. La mayoría de la gente que fue a recoger eran canadienses.
Esta y muchas otras fotos más bajo el agua las hicimos haciendo buceo en la isla, Nemo, el pez payaso
El resto de los días los hemos dedicado a disfrutar de este paraiso natural.
En el paraiso y detrás nuestro la basura recogida
Te imaginas poder estar aquí un mes de tu vida por 800 euros incluyendo vuelos de ida y vuelta? se puede hacer, ya contaremos como al final del viaje!!!! Quien sabe si la próxima es rodeado de todos los colegas como hacen los argentinos!!!! ;)
Maravillosas vistas y detrás la playa ;)
Mañana saldremos dirección a Koh Lanta, seis horas de barco por el Mar de Andamán.
Los templos de Angkor se encuentran en Siem Reap. Esta población está a unas 4 horas de la frontera con Tailandia, al Este de Camboya. En la actualidad los turistas llegados de todos los puntos del sudeste asiático se concentran en este punto para bañarse en el mar de piedras que se encuentran en Angkor.
El tamaño de angkor es descomunal. El equivalente en España a una ciudad de 150000 habitantes, con la salvedad de que en este punto no vive casi nadie entre las ruinas. La población de la zona tiene entrada libre en los templos y en el recinto e incluso algunas de sus carreteras son zonas de paso hacia otros puntos de la región. Eso si, si eres extranjero no te libras ni de casualidad de pagar para entrar en la zona en cuestión. Si eres muy espabilado lo mismo puedes llegar rodeando las entradas principales y en moto desde otro punto, pero pobre de ti cuando quieras entrar en uno de los templos importantes. Te darás de bruces con un par de camboyanos super simpáticos que te pedirán con una amabilidad asombrosa que les enseñes el pase. El pase en cuestión posee hasta foto para que no lo puedas revender y en la parte posterior te marcan los días de entrada agujereando el día del mes en el que te encuentres en ese momento.
La foto nos la hicimos con los ojos torcidos que mola mucho más y nos alquilamos un par de bicis para recorrernos todo el perímetro. El pase que nosotros compramos fue el de 3 días y los precios oscilan desde los 20 euros para un día, hasta los 60 de toda una semana, este último está bien para quien reside por un tiempo en la zona y puede acercarse de vez en cuando a disfrutar del lugar.
Nosotros cogimos el pase de 40 euros para 3 días. Si lo cojes para 2 días el precio es el mismo.
El primer día hicimos el recorrido largo. Esto son, según indica en el suelo de la carretera que se sigue unos 28 km. Al final si haces esta opción terminas por hacer muchos más. En nuestro caso nos metimos el primer día cerca de 35 kilómetros de llaneo fácil que nos dejó un dolor de culo considerable.
La ruta larga recorre la parte más lejana de los templos importantes y en ella se puede visitar uno de los más bonitos de todos con nombre muy raro.
Antes de seguir diré que ya haremos un post con muchos más datos y mejores fotos que las que aquí publicamos en este ya que con este ordenador estamos limitados y a eso le sumamos que el ordenador está al límite de sus posibilidades ya que llevamos cerca de 15000 fotos y videos.
Tenemos fotos como para hartar a familiares y amigos. Pero no os preocupeis que no lo haremos, solo pondremos fotos aquí, así nadie dejará de hablarnos ni tendrá que estar durante horas mirando fotos en la pantalla de un ordenador mientras dos flipados cuentan anécdotas de viaje que solo le interesan a ellos.
Entramos en algunos templos pequeños que aunque son bonitos no dejan de ser más de lo que hemos visto en otras ocasiones. Algunos de estos templos ni siquiera merecen la visita si has estado en otros lugares como Hampi, en India o Ayyutaya en Tailandia. Los grandes son los importantes y bonitos de verdad.
Dejamos algunos de los verdaderamente buenos para los dos últimos días.
Los templos grandes son sencillamente espectaculares. Aún resulta más espectacular ver la cantidad de visitantes que llegan cada día a este lugar, cuando digo que llegan muchos quiero decir miles de personas por lo que en ocasiones es imposible hacer fotos de solo las ruinas.
La gente incluso se mosquea cuando alguien se les cuela en la foto y no te queda otra que reirte ya que la multitud es brutal. En ocasiones es incluso agoviante y lomejor es salirse de los recorridos y esperar a que el autobús o los autobuses que acaban de llegar terminen la visita y si tienes suerte terminar de ver el templo antes de que venga otro autobús que la mayoría de las veces trae ciudadanos chinos o koreanos.
EL MUSEO DE LA GUERRA DE CAMBOYA
Así nos pasamos tres días dejando uno por medio para ir a ver el museo de la guerra. De la guerra de Vietnam. Es curioso como se vivió este hecho en la zona ya que en cada pais que hemos visitado se vivió como algo de alcance global que repercutió de manera significativa y directa a todos los paises de la zona. Laos con incursiones de comandos de USA y de la CIA, bombardeos constantes y muchos muertos. Camboya con incursiones de todo tipo, Americanos, Vietnamitas y el legado de los Jemeres rojos que terminó con la entrada y ocupación de Vietnam comunista en la región una vez hubieron echado a los americanos de su pais.
Tanque de fabricación rusa
En el museo pudimos ver todas las armas largas empleadas en el conflicto, desde fusiles hasta ametralladoras de diversos calibres, lanza granadas y morteros, antiaereos, vehículos de transporte de tropas y tanques para terminar con un helicóptero de fabricación rusa y un MIG de fabricación China.
Aquí Rambo se habría sentido como en su casa, no sentiría las piernas
También disponen de una zona en la que muestran y explican como se ponían las minas que hoy día ocupan gran parte del suelo de Camboya. Hay que recordar que en la actualidad Camboya es el pais del mundo con mayor zona cubierta de minas que causan miles de heridos al año y que hay un programa de desminado en el que participan muchas ONGs extranjeras. Algunas de ellas de Estados Unidos. En ningún caso la administración o el gobierno americano.
Este es uno de los vehículos más famosos de la segunda guerra mundial, una versión más moderna del lanzador e misiles Katiusha, "los órganos de Stalin"
Me gustaría hacer una puntualización llegados a este punto. En el anterior post hablamos de los campos de exterminio, zonas de interrogatorios y torturas y me gustaría dar un dato para el que no lo sepa. España en la actualidad es el pais con más número de fosas comunes sin abrir ni investigar de todo el planeta. Cuando se ven este tipo de campos de exterminio en un pais como Camboya con sus innumerables fosas comunes y con todo el trabajo que se está realizando para llegar hasta el fondo del asunto resulta como poco increible que en un pais que forma parte de la Unión Europea y en el siglo XXI aún tenga gente que pone trabas o impide que esas fosas sean abiertas y que las victimas sean devueltas a sus familiares para que descansen donde estos deseen. Ni siquiera hablo de bandos o culpables, simplemente de personas que un día por pensar diferente o ser diferentes recibieron un disparo en la cabeza y a día de hoy se encuentran aún junto a muchas de las carreteras que habitualmente recorremos. Camboya terminó con su conflicto en 1979, en ese año se dejó de exterminar de manera masiva a la población. En España hace ya más de 70 años que arrastramos este problema sin solucionar.
Por cierto, sabías que en España no existe ningún museo de la Guerra Civil Española?, es un suma y sigue.
Este tanque había sido destruido tras pisar una mina anti tanque
Los tanques son minúsculos, es dificil entrar y salir y son geniales cuando están estropeados y no matan
En el museo de la guerra nos sirvió de guía un hombre que hablaba no muy bien inglés y que era tremendamente amable y simpático. al cabo de un rato y a solas le preguntamos si había vivido el conflicto y con una sonrisa en la cara nos dijo que si. Que un día del año 79 entró en Camboya desde la frontera con Tailandia y a las 6 de la tarde pisó una mina que le voló la pierna. En ese momento se levantóo el pantalón y pudimos ver su pierna ortopédica. Su cara era de "maldita guerra y bendita paz". Esa pierna a lo mejor le libró de recibir un disparo certero, quien sabe, todo pasa por algo. Nos despedimos de él con un apretón de manos y ahí terminó nuestra visita a la zona de Sien Riemp.
En el centro del pequeño museo están los vehículos
Ahora estamos sentados en una terraza de Bangkok, rodeados de mosquitos que nos pican cuando les entra el hambre y en unas horas saldremos dirección al sur de Tailandia, a las playas de aguas azules. Iremos en tren, en uno que recorre medio Tailandia y que tarda 14 horas en llegar a uno de los mejores destinos del mundo para bañarse entre palmeras y playas de arena fina y agua transparente. Ya tenemos ganas de meternos en el agua.
Un abrazo a todos desde el paraiso.
Por cierto a pesar de los conflictos que se cuecen en Tailandia en estos momentos con lanzamientos de granadas y demás no se nota ni se siente nada en la zona de turisteo de Khaosan Road. Aquí lo peor que te puede pasar es que un borracho te vomite encima.
El último atardecer en Don Det, naranjas, rojos, malvas... y una birra "Beerlao" bien fría
La frontera con Camboya
Tras el paso por el maravilloso pueblo de Don Det, al sur de Laos, nos introdujimos en otro pais tan májico o más que Laos. Atravesamos la frontera por el norte en Trapeang Kreal a pocos minutos de las 4000 islas. Nos hicieron esperar varias horas para recibir las visas y estamparnos los correspondientes sellos de entrada.
Una para 18 y 18 para una. Los tres mosqueteros eran unos aficionados. A todo este montón de gente
hay que sumarle 16 mochilas grandes y luego en España se montan 6 y te multan.
Los niños en el mundo entero son iguales, unos crack
sin complejos y con una sonrisa enorme
En un primer momento al subirnos en el autobús hubo cierto cabreo por parte de los presentes, muchas personas para pocas plazas. Tras varios minutos de desconcierto en los que parecía que era la primera vez que recibían extranjeros nos fuimos recolocando cada uno como pudimos y por pura casualidad nos tocó a todos los españoles en una pequeña furgoneta en la que ya había un puñado de gente. Discutimos como pudimos y terminamos entrando y ocupando uno de los pocos asientos que quedaban, al final terminamos 18 personas en un vehículo que estaba preparado para 9 o 10. A unos 40 kilómetros de la salida la minivan se paró para hacer un transbordo de pasajeros del autobús de origen a la furgoneta y viceversa y por arte de magia terminamos sentados en sillas de plástico en medio del pasillo. Así nos tiramos en torno a 4 o 5 horas que se hicieron bastante pesadas.
HOLLIDAYS IN CAMBODIA (DK)
El atardecer en Krati es de los más espectaculares de Camboya, aunque la ciudad no es gran cosa
los alrededores son espectaculares.
En Krati nos recogimos en un pequeño guest house por el precio de 5 dólares la habitación. Camboya a pesar de tener moneda propia usa de igual manera el dolar americano, lo cual es un lio que no veas ya que la mayoría de las veces se paga la mitad en Rieles Camboyanos y el resto en dolar americano, un follón de narices.
Alrededores de Krati. Pasarela de bambú sobre el Mekong. Las hacen año tras año porque el rio
en las crecidas las destroza.
Aposentados y cansados encontramos un restaurante donde daban de comer auténticas maravillas. Comer en esta zona del planeta es un placer para los sentidos, sobre todo si eres carnivoro, cosa que no nos pasa. De todas maneras comemos mucho arroz con verduras y noodles con mil cosas deliciosas. Esa noche tocó comer unas verduras a la plancha en salsa de ostras que eran de locura de lo buenísimas que estaban.
Al día siguiente y tras pasar por la oficina de turismo alquilamos unas motos y nos pegamos 80 kilómetros entre ida y vuelta para ir a ver un templo de cien pilares, ciento uno con Pilar.
Lo mejor no fue el templo sino el recorrido en si. En Camboya no hay mucho tráfico fuera de lo que es la capital y da gusto circular con Vehículos de este tipo a pesar de los innumerables baches que hay en todo el pais.
Cuando se observa la cara de estos niños resulta increíble entender como es posible que tan solo hace 30 años
los Jemeres rojos agarraban a estos niños por los pies y los estrellaban contra un árbol destrozándoles
la cabeza. En Asia no solo los niños sino todo el mundo te devuelve una sonrisa en cuanto cruzas la mirada.
De vuelta y a velocidad muy muy lenta encontramos una plantación de arroz verde, algo raro en estas fechas ya que no es época y los campos se encuentran recién recogidos. Allí había una familia con niños que cuidaba y trabajaba en el campo y en una pequeña charca artificial y para comer se habían hecho con unos peces y una rana que calentaban al fuego aún con vida.
El rio Mekong nos ha acompañado durante el último mes, sencillamente increíble y grande
Volvimos a cenar al mismo lugar de el día anterior y nos pegamos un homenaje de cuidado. No sin antes echar unas fotos de la espléndida vista del Mekong en este punto.
En ese momento del atardecer y cuando el sol estaba completamente oculto detrás del horizonte el cielo se puso rojo. Era un rojo intenso y brillante, del color de la sangre y por unos pocos minutos como si de vino se tratara nos embriagó con su visión atrapándonos como lo lleva haciendo todo el viaje. Fue un espectáculo que dificilmente olvidaremos. Krati es famoso por sus puestas de sol y aunque no esperábamos gran cosa nos dejó verdaderamente sorprendidos.
A la mañana siguiente y bien temprano cogimos un minibús dirección Phnom Phen. Llegamos a la capital cuatro horas después tras pagar más de lo que quisiéramos. Camboya es un pais barato de verdad pero el transporte para el estado de las carreteras, que es lamentable, es desorbitado.
LLegamos a la capital de Camboya de mañana y tras encontrar un pequeño hotel en el que regateamos con uñas y dientes nos despedimos de nuestros compañeros de viaje de los últimos días, Rai y Sebas, los mallorquines viajeros. Hemos pasado tres días espectaculares con ellos con risas y buenas charlas pero llegó el momento de separarse.
Sebas y Rai, gracias a ellos ahora sabemos que las patatas de bolsa se llaman "Patatilla" ;)
Una vez solos dimos una vuelta por el mercado de la ciudad, otra enormidad donde encontrar absolutamente de todo, para comer, para vestir o para llevar. Para lo que uno quiera. Salimos de allí tras comer los dos por a penas un par de dolares y fuimos a dar a la calle donde estaban los tuc tucs caza turistas. Regateamos como cada día sin llegar a un acuerdo para ir a ver los campos de prisioneros y el campo de exterminio de Pol Pot. Al final el karma nos hizo dar con un chaval super majo llamado Paol Lo que nos llevó a una velocidad endiablada de a penas 15 km/h por unas calles llenísimas de polvo como no habíamos visto ni siquiera en India.
KILLING FIELD, CHOUENG EK
La pagoda de la paz dentro del campo de exterminio. El interior de esta está lleno de craneos de
gente asesinada de mil maneras diferentes y de todas las edades y condiciones.
Mapa del campo de exterminio en castellano
La pagoda es lo primero que
se ve según se entra
El 17 de Abril de 1975 Pol Pot y los Jemeres rojos entran en la capital de Camboya, Phnom Penh, se introducen una de las historias de horror más salvajes que ha conocido el ser humano. Durante los siguientes 4 años la población de 8 millones de habitantes del pais se ve reducida a 5. Miles de personas son trasladadas a campos de exterminio o campos de trabajo. La capital se convierte en ciudad fantasma tras ser arrastrada la población a los campos a cultivar arroz sin posibilidad de evitar esta circunstancia.
Artistas, profesores, intelectuales y toda la clase media y alta de la sociedad camboyana son exterminados de manera literal. Más de 3 millones de personas sufren torturas y son asesinadas no sin antes recibir amputaciones de todo tipo. Mujeres violadas, niños asesinados tras aplastar sus cabezas contra un árbol y hombres mutilados y torturados sin piedad en nombre del sueño de un loco que decía liberar el país de traidores y derrotados e instaurar un reinado del terror que dejaría en la absoluta pobreza y en una terrible hambruna al resto de la población.
Los audio guía ayudan a saber todo lo que ocurrió y algunos relatos en primera persona te ponen
los pelos de punta
En la actualidad el campo de exterminio de Choueng ek es el recuerdo de todas estas atrocidades en las que un loco y su locura dieron la cobertura necesaria a tantos psicópatas como quisieron apuntarse a semejante barbarie.
Las fosas comunes componen el paisaje de este terrorífico lugar, cada agujero albergó a decenas de cuerpos
aún los restos sobresalen cuando llueve en época de monzones.
Los restos los van acumulando sobre pequeñas urnas para
que la gente no se los lleve. Mandíbulas, dientes, costillas... ropa...
En el centro del campo una pagoda de reciente construcción recoge miles de craneos de todas las edades. Craneos que observan en silencio al visitante y hacen que un nudo te agarre la garganta. A su alrrededor decenas de fosas descubren los restos de miles de inocentes, sus huesos afloran a la superficie junto con sus ropas y dientes, mandíbulas y huesos se esparcen por el suelo entre las pocas hierbas que en las simas aparecen. Al fondo un lago recuerda que muchos de estos fueron arrojados al agua y que esa charca un día fue charca de muerte mientras las libélulas juguetean entre las hojas de los árboles con la suavidad de plumas que arrastra el viento. Dicen en India que las libélulas son las almas de los muertos que esperan reencarnarse. Si es así esta charca estaba llena de estas almas. Pensamos sentados en un pequeño kiosko sobre las aguas y observamos esta circunstancia y llegamos a sentir un encojimiento del estómago de quien descubre la verdadera cara de ese paraiso. Decenas, cientos, miles de almas abandonaron sus cuerpos en ese maravilloso y terrible lugar que un día fue el lugar en el que alguien jugó a ser el mismísimo demonio.
Más tarde y en silencio volvimos al tuc tuc para reencontrarnos con aquel conductor de sonrisa ancha que con mirada de niño nos preguntaba qué habíamos sentido. Dificil responder, tal vez rabia... tal vez no habíamos entendido nada. Así y entre el polvo que nos llenaba ojos y boca nos llevó a la velocidad de un galgo jubilado al siguiente museo del horror. Así llegamos a Tuol Sleng, también llamado "Former Office S.21"
El árbol en el que destruyeron la vida de cientos de niños hoy es un santuario donde la gente deja sus pulseras.
Cuentan los primeros que llegaron al campo terminada la masacre que el árbol aún tenía sangre y sesos pegados
en su corteza.
La ropa de los asesinados asoma de entre el barro, ropa de campesinos o de gente de la ciudad
En esta foto se aprecia una camisa de color verde, una manga con su brazo en el interior y en el medio dientes.
Los craneos de la pagoda muestran como fueron asesinados, los cráneos de los niños se encuentran destrozados
por su lado derecho, el lado del impacto contra el árbol.
En la actualidad en el interior de la urna se encuentran más de 8000 cráneos de hombres, mujeres y niños
Este árbol en cuestión se encuentra en el medio del campo. Dice la audio guía que de él se colgaban altavoces
que hacían sonar música durante todo el día. Además un motor diesel lo acompañaba y juntos eran los últimos
sonidos que los que allí llegaban escuchaban. El audio reproducía el mismo sonido y se te hacía un nudo en el estómago solo de imaginarlo.
S.21
Pabellón 2 del S21. Barracones y salas de torturas
El S.21 era el centro de detención, interrogatorio y tortura más grande que ha visto Asía en el último siglo. Aquí miles de personas eran trasladadas para recibir vejaciones y maltratos de todo tipo. Se calcula que cerca de 20000 personas fueron asesinadas sin ningun juicio ni compasión, Arrancándoles confesiones absolutamente absurdas de trabajar para la CIA o colaborar con el enemigo. Pero quien es el enemigo? El enemigo era todo aquel que Pol Pot y los jemeres rojos decidieran en cada momento.
Una de las múltiples salas de tortura. Unos hierros de cama, unas esposas y un hijo de puta golpeando a un inocente
Imagen de una persona
torturada cuando
entraron en el campo
por primera vez
Cuando Pol Pot y los jemeres rojos entran en Phnom Penh acusan a los políticos y a la clase burguesa del momento de robar, malversar y corromper el pais. Puede que parte de razón en estas acusaciones tubieran, solo hay que ver como funcionan en la actualidad la mayoría de paises del mundo, incluido España. Y puede incluso que más de uno se mereciese la cárcel por este hecho. El problema es que estas acusaciones acabaron por arrastrar a la gran masa del pais y terminaron siendo pasto de los lobos más despiadados que habían sustituido hazadas por AK47 y que con el apoyo de su lider se habían hecho con el poder. Incluso ellos, los torturadores, terminaron en muchas ocasiones con sus huesos en la S21.
Las normas del campo y de sus torturadores
Las víctimas
Para evitar muchas puertas
al exterior se derribaron muros
y se comunicaron las
habitaciones por dentro
En la actualidad la S21 se encuentra a modo museo del horror. Muchas de sus estancias se conservan tal cual salieron sus últimos ocupantes y hasta la sangre aún permanece pegada en el suelo a modo de gotas y salpicaduras. Paredes, suelos y techos se cubren del líquido rojo, agarrado para siempre a los viejos y sucios azulejos de lo que antaño fue un colegio para niños. Algunas de sus estancias conservan las pizarras de la época anterior a Pol Pot y es posible ver inluso escritas las últimas lecciones en francés que algún profesor dio a sus alumnos. Quien sabe si ese mismo profesor llegó a ver y de pasada esa misma lección mietras era arrastrado hasta una de las salas de tortura para ser sometido a ahogamientos que en muchas ocasiones terminaban en muerte.
La sangre aún es visible en el suelo de todas las habitaciones en los tres pabellones
Algunas de las salas de tortura son amplias, con un somier de metal y una ventana de barrotes. Bajo las estructuras de metal afloran las manchas de la sangre de aquellos que sucumbieron. Y en el suelo utensilios de tortura que en ocasiones se limitaban a unas tenazas, un bambú, una hazada o cualquier herramienta susceptible de arrancar un grito y un buen derramamiento de sangre.
La puerta al pabellón 3, la zona de barracones de madera
En otras estancias las fotos de los torturados, antes y después y siempre con la cara absolutamente descompuesta ya que saben por los gritos de los que los sucedieron que su final está cerca. EL rostro de la muerte y los ojos vidriosos muestran la cara final de quien expiró el último aliento que de alguna manera ganó la lucha al torturador con su muerte ya que este por un momento dejó de beber su alma mientras esta, ya libre, abandonaba el cuerpo de quien nunca debió de estar allí.
Una de las pizarras aún conserva el rastro de la última lección que se dió como colegio, después todo fueron
gritos y sufrimiento
La última de las salas, la segunda planta del pabellón 3 es quizas las más siniestra de todas. Lo que antaño fueron aulas ahora se habían dividido en celdas de madera o ladrillo. Sin tener en cuenta que cada una tuviera ventana al exterior y dejando un espacio de no más de 3 o 4 metros cuadrados. Al entrar en estas pequeñísimas habitaciones es fácil por una milésima de segundo sentir el absoluto terror que sintió mucha de esta gente.
Los barracones de madera eran sin duda lo más aterrador de aquel lugar
Estas habitaciones estaban vacías, a diferencia del resto de la S21. Aquí no había visitantes y Pilar y yo paseamos entre sus puertas, en silencio. Las abrimos y cerramos a nuestro antojo y de manera individual pudimos entrar en ellas por unos segundos con la certeza y seguridad de poder salir y aun y todo era de una angustia dificil de explicar. Cual debía de ser el miedo que sintiera esta gente teniendo en cuenta que las puertas eran de madera de mala calidad y el pestillo exterior era como el de cualquier servicio de un bar de carretera. Y nadie hizo nunca nada por tratar de escapar. El poder del miedo, que como diría Rainer Maria Rilke, después de todo eso, después de todo, están los otros miedos, los miedos.
La máquina de ahogamientos "simulados" solía terminar en muerte. lo sabemos por la cantidad de fotos de
víctimas que salían expulsando espuma por la boca.
Volvimos al hotel, hoy no hablamos mucho y nos echamos en la cama, cansados física y mentalmente con el pensamiento de marchar mañana a Angkor. Las playas de Camboya para cuando volvamos la próxima vez.
En las noticias leemos que Burgos arde y que hay quien exige, por fin, los derechos más elementales. La posibilidad de ser verdaderamente pueblo soberano y que aún hoy, en el siglo 21 sigue habiendo otra gente que cree que con el miedo se consigue vencer sobre la verdad y que el pueblo aborregado acepta cualquier circunstancia en beneficio de los de siempre, los de arriba. Ya nos vendieron en el pasado que la vida y la política es una cuestión de derecha o izquierda pero hoy sabemos que hay quien no sabe con que mano come y que esto en realidad es lo que fue siempre, los de arriba o los de abajo y los de abajo somos muchos más. Cuando todos los de abajo nos demos cuenta que estamos abajo y que vivimos al servicio de los de arriba puede que entonces, y solo entonces, los de arriba pasen a estar debajo.
Puede que Burgos sea la primera ciudad, puede que solo sea un hecho aislado, al menos quedará la cosa de ver que en un pequeño barrio de Burgos hay gente que aún defiende lo que cree que es un derecho, la libertad. Arriba Gamonal!!!!!
Me quedo con la sonrisa de este niño y el deseo de que en el mundo terminen las torturas, sé que repito foto pero tras las anteriores esta foto es una absoluta cura de tanto mal.