CALCUTA, LA CIUDAD MAS EUROPEA

Paseando por Calcuta

Segundo día en Calcuta o Colcata, como aquí lo llaman. El primer día fue un día de paseo por la zona más europea. Calcuta fue colonia inglesa y se nota en su estructura. Muchas de sus casas son de estilo europeo de principio de siglo y posee avenidas enormes que cambian de dirección para los vehículos a partir de cierta hora de la noche.

Poco trafico

Aquí se ve que hay mucho dinero, la gente viste muy bien y se observa que es una ciudad que está en pleno crecimiento económico. Hay tiendas deportivas, centros comerciales y lo que más nos ha llamado la atención, aceras. Es la primera vez desde que llegamos a India que andamos por aceras sin preocuparnos que un tuc tuc nos pase por encima de un pie o un camión nos lance contra un lateral. En India hay que andar siempre con mil ojos y cruzar la carretera suele ser un auténtico peligro. El hecho de que haya aceras hace que por la carretera se circule mucho más rápido que en otras ciudades y en la zona más céntrica se puede decir que hay un tráfico fluido. 

Con los futboleros

Ayer paseamos por un parque que hay en medio de la ciudad que es de un tamaño descomunal. Debe de ser más grande que Central Park y aunque está muy bien cuidado para ser India no es comparable a ningún parque que conozcamos. Los laterales del parque son lugares donde la gente sin recursos hace sus pequeños habitáculos para vivir y se puede ver como viven con lo justo. En medio del parque hay multitud de chavales jugando al futbol y al cricket. Esta es la primera ciudad en la que vemos que hay interes por el futbol y los más jóvenes se saben de carrerilla la alineación de la Selección Española o del Barcelona. 

El preferido por todos, como no podía ser menos, es Messi. También nombran con especial interés a Cesc, Casillas o Mata. Algunos llevan sobre su cuerpo la camiseta de la selección.

Carniceria del mercado

Luego nos fuimos a ver el mercado. La zona de tiendas pequeñas y especializadas en gomas, regalos, dulces, ropa interior, etc... estaba a reventar de gente haciendo sus compras de manera compulsiva, la zona de comida del tipo carne y pescado estaba en silencio y vacía. Vacía de personas, las ratas corrían a sus anchas de lado a lado y el edor que había a carne y pescado en estado de putefacción hacía las delicias de las ratas más exigentes. Entre toda esa inmundicia había un hombre durmiendo plácidamente. 

Ratas del mercado

Aquí la gente cuando ve una rata no se inmuta ni lo más mínimo, evitan pisarl y siguen su camino por lo que las ratas se pasean sin poner el más mínimo cuidado por su integridad física. Hay que decir que las ratas tienen un tamaño XXL y los gatos viven acojonados. Eso de que los gatos persiguen a las ratas aquí no funciona. Aquí las ratas ni parpadean cuando ven a un gato y siguen realizando su función diaria de comer toda la porquería que ha quedado tirada por el suelo.

Recorrimos un buen trecho y de vuelta al hotel nos pillamos unas cervezas en una de las muchas licorerías que hay en India por 70 rupias, la mitad de lo que cuesta en un restaurante. No olvidemos que aquí no hay bares. Bueno, en Calcuta si, pero en el resto de las ciudades no hemos visto ninguno. 

Cartel del Barca

El día de hoy ha sido toda una paliza de andar. Ayer por la noche nos hicimos un planing para ocupar el tiempo que íbamos a usar en visitar la Ong de Calcuta ondoan y que al final se quedó en eso, en intención. Nos planificamos el día y salió todo como lo habíamos ideado. Por la mañana desayunamos y nos fuimos a ChinaTown. El barrio chino fue abandonado por los chinos hace ya muchos años y aunque quedan algunos no se puede decir que en la actualidad sea un barrio de chinos. Ahora es un barrio de musulmanes con el estilo de un barrio chino de una gran ciudad. Los edificios coloniales de principio de siglo se encuentran en un estado lamentable y los patios interiores resultan espectaculares. 

ChinaTown

Paseamos por sus calles y pudimos ver algunas casas preparadas para meter los elefantes hasta dentro. Esta práctica se ha perdido en esta ciudad y solo queda de todo aquello las enormes puertas y los patios interiores de algunas casas.

Calcuta está llena de iglesias cristianas, mezquitas, templos budistas y sinagogas, así como algun otro tipo de templo de religiones con menos seguidores como la iglesia armenia y otras de las que no sabemos ni el nombre. 

Calle llena en CHINATOWN

Currelas descansando

Dimos vueltas por las calles de China town, entre basura, ratas, perros y mucha, mucha gente, más de la que entra en ninguna ciudad del mundo. Da la sensación de que si saliera a la calle una persona más ya no entraría. Es tanta la gente en esta zona que en muchos momentos los vehículos se ven rodeados de personas que caminan en todas direcciones. Puede ser un poco estresante ya que hay que estar a mil cosas a la vez, a que no te pillen los coches, a no perderte, a que un porteador no te de con la carga que lleva en la cabeza... los porteadores son personas que cobran por llevar bultos de un sitio a otro y circulan por la calle en fila india (nunca mejor dicho). Sobre sus cabezas llevan bultos inmensamente grandes y pesados. 

En ocasiones se les ve en la cara el sufrimiento de tan pesada carga y cada paso es un auténtico esfuerzo.  

Mercado de flores

Llegamos al mercado de flores, un lugar que según la Lonely Planet no se pueden realizar fotos, ay que no!, hicimos las que nos dio la gana. Hay cientos de puestos donde venden flores de colores, naranjas, blancas o moradas. El suelo tiene tantas hojas olvidadas que han creado una moqueta blanda por la que caminar y es tanta la humedad que hay que estas se descomponen dejando un olor no del todo desagradable. Si se rasca con la puntera de la bota salen hojas a varios centímetros de la superficie. El mercado es un sitio lleno de calles, con muy poca luz y lleno de gente que compra al pormayor. Sobre los puestos de flores hay estructuras de madera en donde tienen almacenada más mercancía y sospechamos que más de uno vive en esos pequeños cubículos en medio de toda esa humedad. El mercado de flores se encuentra junto a uno de los ghats más famosos de Calcuta. En su entrada hay un edificio que es de lo mejor que hemos visto en este pais y que se encuentra en una situación más que lamentable.

Los árboles crecen en su fachada y posiblemente en menos de lo que nadie se espera empezará a desprenderse por cachos, en cuanto las raices de estos árboles empujen los ladrillos de las paredes.

Puente desde los Ghats

Junto al Ghat este y el mercado de flores se encuentra uninmenso puente que no tiene pilares y está por entero hecho con remaches. A la entrada la policía te recuerda que está prohibido hacer fotos por temas de seguridad. Y hay que decir que alguna foto hemos hecho, aunque ha sido desde fuera del puente. Dentro hay mucha vigilancia.

Al otro lado del puente está la estación de trenes, algo descomunal que deja pequeña a la estación de Atocha de Madrid.

Puente

A la vuelta hemos vuelto por el mercado y por los Ghats y hemos andado durante más de hora y media hasta llegar al hotel. En el hotel hemos llenado una mochila para ir en busca de una lavandería que nos habían comentado, de esas que salen por la tele en las que uno se sienta mientras su ropa da vueltas en una lavadora gigante. Tras pasear por la ciudad otra hora hemos encontrado la lavandería en cuestión. Su nombre era Shangai y estaba, como no podía ser menos, dirijida por chinos y por supuesto no tenían lavadoras gigantes. Te metían una pasta por cada prenda así que nos hemos ido sin saber muy bien que hacer con los kilos de mugre que llevamos aderidos a nuestra ropa. Ya no nos queda ropa limpia y no es una cuestión de lavarla a mano, ya no sale la porquería. Cuando luego volvamos al hotel se la daremos a los del hotel a ver si nos la lavan o la incineran directamente. 

Cerca de la estacion

Por lo demás como siempre, disfrutando a tope de cada segundo y hablando mucho con la gente de la calle. Aprendemos inglés cada día, a la fuerza ahorcan. Y en unos días volaremos con una compañía de bajo coste hasta Chenai, ciudad al sur de India y así evitar los 3 días de tren que nos esperaban.

La tos viene y va, ahora la tenemos los tres, unos dias mejor que otros. La única cosa que nos consuela es ver a todos los guiris toser de la misma manera, de lo malo malo podemos decir que no tenemos diarreas como otra gente y el estómago y nuestros respectivos culos  de momento nos respetan, que así sigan. 

Un abrazo a todos, namasté mere dost!!!! ;)

BODH - GAYA, EL DISNEY BUDA

Foto en Varanasi

Deidimos pasar por Bodgaya, para ello lo primero que había que hacer era pasar por Gaya. Bodgaya es la ciudad del budismo en India. Aquí llegan peregrinos de todas partes del mundo y está hasta la bandera. Chinos, japoneses, koreanos, europeos... de todos lados. Es el Disney buda preferido por todos los budistas ya que Lasha, la capital del Tibet y auténtica residencia del Dalai Lama está ocupada por los chinos desde hace más de 30 años y este se encuentra exiliado. 

FREE TIBET!!!!. 

Algo falta en esta foto. Varanasi.

"Todos mirando"

Entre Diciembre y Enero se juntan oleadas de personas en Bodgaya atraidos por la presencia del Dalai Lama que abandona su residencia habitual para pasar el fin de año aquí. Llegamos a la estación de Gaya a eso de las 12 de la noche tras un larguísimo recorrido en tren en donde compartimos una cama de madera muy estrecha que nos obligaba a ir sentados con calambres durante horas interminables. A nuestro alrededor había muchísima gente, algunos dormían en el suelo rodeados de porquería. Se les veía super agustito. El resto que permanecían despiertos nos observaban atentos como si fueran a comernos de un momento a otro. Engtrar en el tren nos costó un poquito, aquí cuando llega el tren a la estación hay tortas y aquel que parece que le falta un brazo y las dos piernas de pronto se convierte en el que más leches reparte para entrar en su vagón, es una locura total. Increible de ver. En uun momento dado mientras el tren se encontraba en el anden parado apareció un hombre con las piernas atrofiadas por la polio, aquí de esos hay a patadas, estaba pidiendo y a medio vagón el tren empezó a andar y el aún no había salido. Empezó a meter meneos a la gente para que le dejaran pasar y consiguió saltar con el tren en marcha. Para haberse matado!.

Gala, Pilar (disimulando para la foto) y yo

El viaje en tren fue una tortura total en la que nos ganamos a los compañeros de viaje con alguna palabra en hindi que soltó Pilar con mucha gracia.

sobando a full en
el suelo

Llegamos a la estación de Gaya, allí nos esperaban un grupo de tuctuteros que pelearon verbalmente entre ellos para llevarnos a Gaya. Al final uno que parecía majo y que al final no lo fue tanto nos llevó por 120 rupias hasta la otra ciudad, eran 10 kilómetros. Cuando llegamos a Gaya nos dimos cuenta que el encontrar sitio en un hotel además de caro iba a ser dificil, estaba todo lleno y pedían unas cantidades para pasar la noche que nosotros no podemos permitirnos. Si normalmente pagamos los tres 300 rupias aquí nos pedían de 600 para arriba. Para más colmo el tuctutero no se conocía la ciudad y terminó perdiéndose por entre montones de calles a oscuras. Cuando nos decidimos a pagar 600 por uno, el más barato, el chaval del tuc tuc se puso un poco chulo y terminamos discutiendo de manera acalorada. Se fue acordándose de nuestras familias, cosa que agradecimos con el mismo gesto.

Por la mañana recogimos nuestras cosas y fuimos a ver el templo donde se cree que buda (Keanu Rives en la película) pasó varios días bajo un árbol meditando hasta que una serpiente le cubrió con su cuerpo para evitar que se mojara con la lluvia.

Bodh-Gaya

El templo estaba bastante bien y había muchísima gente rezando, el Dalai Lama debía estar por allí cerca. Tras hablar con un chavalito de 8 años que nos regaló una flor sin pedir rupias a cambio, cosa rara, nos montamos en otro tuc tuc que nos llevó a Gaya. Por ahora este trayecto es lo más parecido a lo que teníamos en la cabeza de India en cuanto a paisaje.

Esperamos casi dos horas a la llegada de nuestro autobús que nos llevaría a Calcuta.

El viaje en tren a Calcuta ha sido un auténtico tormento de lo largo que ha sido. Cuando se viaja sin prisa los viajes no se te hacen largos, se hacen incómodos o pesados pero nunca largos. Estuvimos en una litera de autobús 12 horas.

Me meo!!!!! aaaaaaaaaaahhhhhh!!!!! Se imparten clases de mear en la calle con estilo

Incinerando cuerpos en Varanasi.
Esto es lo m'as cerca que pude
hacer la foto

A eso de las 11 y media el autobús se paró en una estación de servicio en medio de la carretera. Teníamos 45 minutos para cenar y aunque teníamos hambre tampoco se pude decir que nos muriésemos por cenar. La cosa es que nos bajamos del autobús y nos dirijimos directamente al comedor de carretera que allí había. La gente se arremolinaba junto al hombre que cobraba y había un alboroto enorme ya que habiamos coincidido 5 autobuses. Si la capacidad normal de un autobús es de 50-60 personas aquí lo normal es que vayan en cada autobús cerca de 200. Es una pasada. Me puse en la cola mientras Gala y Pilar iban al "baño". El conductor dela utobús, muy atento, me vió y le dijo algo al cocinero "era el Arguiñano de Uttar Prades". El cocinero iba de tonos oscuros, con barba y bigote. Su ropa tenía la misma cantidad de suciedad que el garito aquel. Se acercó a mi y me dijo "rice", eso lo entendí y le dije que si. Así que a los 3 minutos y sin necesidad de esperar la cola nos puso 3 PLATAZOS de arroz PLAIN (plain es sin sabor ni nada) que cuando vimos pensamos "de uno comemos los tres" y que pronto supimos que no terminaríamos. El arroz, que estaba sobre un plato dividido por compartimentos, iba acompañado en uno de estos compartimentos de patatas y en otro de patatas. Si, no me he equivocado, era arroz, patatas y patatas. Imposible de terminar. Lo que pasa es que nos dio tanto apuro levantarnos sin comerlo todo que terminamos metiéndolo en una bolsa para alimentar a unos perros que había fuera. El cocinero se acercó a preguntar si queríamos más, por supuesto dijimos que no. Mientras salíamos con la bolsa escondida y estábamos a punto de dar ese arroz a los perros salió el cocinero que casi nos pilla en plena faena. Podemos jurar que a pesar de que era el arroz más suelto y mejor hecho del planeta era como no comer nada ya que no sabía a nada en absoluto. Las patatas picaban a morir, los dos tipos de patata.

Limpieza en el Ganga

Así que esta mañana nos hemos despertado en Calcuta. Hemos llegado a las 6 de la mañana. Nada más bajarnos nos hemos subido a un taxi (aquí no hay tuc tucs) y nos ha llevado a la zona de Guest house de Calcuta. Al bajarnos nos ha pedido 120 rupias que por supuesto no hemos pagado. Ya no nos engaña ni dios. Le hemos dicho que le dábamos como mucho 40 y que si no estaba conforme e insistía en el precio elevado que sabemos que no era que no teníamos incombeniente en llamar a la policía. En ese momento se hizo sus necesidades encima y aceptó el dinero que proponíamos, lo cual quiere decir que aún y todo nos estaba timando. Hemos estado buscando Guest House (hotel) lo menos 3 horas, sudados, sucios y cansados. Al final y tras mucho discutir y ver habitaciones nos hemos quedado en uno sin baño pero limpio. Por la menor de las cantidades que hemos encontrado 400 rupias, una locura para nuestro presupuesto. Luego nos hemos ido a internet. Aquí hemos recibido el mail de la primera de las ONGS que queríamos visitar "Calcuta Ondoan". Muy amablemente nos han dicho que no reciben a nadie desde hace ya algún tiempo ya que según nos comentaban estaban un poco cansados de tanta televisión y tanto fotógrafo porque les incapacita trabajar con normalidad en sus labores cotidianas. Lo hemos entendido perfectamente y les hemos agradecido de todas maneras la contestación. Nos quedamos con muchísimas ganas de visitar este centro y esperamos que en un futuro sea posible.

Cometas en el cielo
de Varanasi

El día de hoy ha sido agotador en todos los aspectos. Nos vamos a dar esta noche el capricho de ir a un "PIZZA HUT", estamos de antojo y nos lo merecemos.

De todas maneras mantenemos el ánimo y las ganas de seguir agusto en este viaje aunque  estamos un poco hasta las narices de tanta comida picante que sabe igual y de los conductores de tuc tuc así como de los satélites que pululan alrededor de los guest house que con una interminable sonrisa intentan sacarte unas rupias por la cara. El mismo tipo te puede ofrecer el mismo hotel a dos preciso diferentes en un intervalo de 10 minutos, es horrible. :)

Hoy es 14 de Diciembre. :(

PASEANDO POR VARANASI

En el barullo de la calle

Varanasi nos atrapó. Sus calles atestadas de gente, sus procesiones de difuntos acompañados de cánticos "branbran siapta he!!" que se repiten sin descanso hasta llegar a la pira funeraria. Los olores intensos que van desde el olor a carne o pelo quemado hasta el olor de orines macerados al sol durante semanas. Las montañas de escrementos de vacas y búfalos que se reparten como minas antipersona que el visitante tarde o temprano termina por pisar. El montón de gente que se acerca y  te repite una y otra vez "Do you want a boat?" o el grupo de masajistas que prometen un masaje perfecto por penas 10 rupias que al terminar pasan a ser 100 por cabeza.

Los crematorios o
Ghats de los reyes

Los pequeños comercios que se reparten por toda la ciudad ajenos a la procesion de difuntos. Los puestos callejeros de comida donde comer "Potato tikia" o las camadas de perros de las calles. Los grupos de personas que se reunen en los ghats y te clavan la mirada espectantes de ver piel blanca. Los pájaros pescadores del rio, los niños pescadores y los peces enormes que saltan entre las barcas. Las mujeres y hombres que lavan su ropa en la orilla, añadiendo más mugre a su ropa sucia.

Cremaciones, esta es la foto más cercana que se puede hacer sin que te partan la cara

Las cometas tiradas por niños y no tan niños, los sadus que piden en cada esquina, los monjes que caminan pensativos y los montones de personas que duermen en cualquier parte. Los bueyes enormes que en manada recorren las escaleras y que son lavados por algún hombre medio desnudo.

El rio te recibe en toda su grandeza cada mañana, tan grande que en ocasiones se tiene la sensación de estar frente al mar.

La niebla y contaminación se quedan sobre el rio todo el día cubriendo todo de una tonalidad anaranjada que le da un aire mágico a esta ciudad.

Las batallas de cometas en los Ghats entre niños y mayores que entrenan todo el año para enfrentarse todos los 20 de Enero (día de San Sebastián). Los participantes miran al cielo y tiran de los hilos que sujetan sus cometas. En silencio, tranquilos y saltan de alegría cuando cortan el hilo de su contrincante. La cometa del contrario cae como una hoja que se desprende de un árbol. El perdedor recoje su cometa y la vuelve a unir al hilo recién conrtado. Una cometa cuesta a penas 5 rupias y se compone de papel muy fino y caña. El truco está en esperar a que la cometa sola apunte en una dirección, una vez alcanzada la posición deseada se tira con fuerza del hilo y la cometa avanza en el cielo.

Meando en la calle

Las calles del centro histórico de la ciudad son calles angostas por donde no se permite la entrada de los tuc tuc. Las personas hacen sus necesidades en cuclillas, de manera muy discreta se agachan y proceden a hacer sus necesidades.

Comprando camisetas

Ayer en medio de las procesiones de difuntos nos metimos en una tienda a comprar una camiseta. Nuestra ropa está tan sumamente sucia que ya no expulsa la mierda acumulada así que procederemos a desacernos de algunas cosas que ya son parte de la India.

Esta mañana nos levantamos a las 5 y media de la mañana con la intención de ir al rio a ver el amanecer. Los días anteriores la niebla no dejaba ver el rio ni la ciudad, hoy ha hecho buena mañana y nos hemos acercado al rio a navegar con un hombre en su barca. Aquí hay una mafia mmontada con el tema de los barcos increible. Se supone que hay barcos oficiales que te cubren con un seguro en caso de acidente.

Varanasi a primera hora

Amanece en Varanasi

El problema es que si te caes al agua posiblemente no mueras ahogado, es más que provable que mueras vomitando tras traga algo de agua ya que el rio está tan sucio que el asco que debe de dar es más que suficiente como para no parar de echar líquidos por la boca. Sería morir ahogado sin tragar agua del rio. A lo que iba, están las barcas oficiales y luego las cientos ilegales, antiguas barcas de pescadores que cobrean mucho menos que los oficiales. Los primeros piden 200 rupias por cabeza, te dan una vuelta de dos horas y te pasan all otro lado del rio. Los segundos te piden 40 rupias por cabeza y te dan una vuelta de a penas una hora sin acercarse al otro lado. Dependiendo de donde se coje te puede pasar lo mismo que a nosotros.

Barcas de pesca en el Ganga

Remontar el rio lleva su rato y los barqueros ilegales se dan la vuelta antes de llegar al segundo de los ghats de incineración. Esta es la única manera de ver y fotografiar los ghats desde cerca. Nuestro marinero de agua dulce se dio la vuelta a mitad de camino. Cuando nos dejó en el lugar en el que empezamos el paseo todavía nos pidió "tips", la propina. Lo miré con una sonrisa y me acordé del cálculo del otro día con el hombre que ponía la tela en el paquete para enviar por correo. Le respondí "Yes of course!!!" y nos fuimos sin darle nada. Aquí te la lian por menos de nada y en dos segundos te sacan 50 rupias como quien no quiere la cosa. Al principio siendo conscientes de ello nos dejábamos engañar pero ahora ya no.


El paseo ha sido interesante y hemos vuelto al hotel a desayunar. A las 7 y media de la mañana estábamos desayunando unas tortillas francesas con tomate y queso, unas tostadas con mermelada y unas pancakes de chocolate con plátano.

El día de hoy se presenta tranquilo, nos dejaremos llevar de tranqui y compraremos de una vez los billetes para ir a Bodgaya.

Empezando la ruta en barca

Varanasi nos ha atrapado con su magia, con sus gentes y sus costumbres. Si en India se tiene la sensación de que todo el mundo quiere sacarte dinero por todo aquí se multiplica por 10 esa sensación. Esta ciudad merece mucho la pena y es tan impactante que a más de uno le dejaría K.O. de no haber visto más India. Es una ciudad muy dura que te ayuda a poner aún más los pies en la tierra.

Adaptation!

Para terminar diremos que ayer por la noche bajamos a los Ghats para ver el eclipse de luna. Apuntaba a ser un hecho fascinante que se eclipsó por un grupo de indios curiosos de vernos que se situó entre nosotros y el eclipse. Así que vimos poco pero nos reimos mucho. cuando estábamos con ellos hablando llegó un niño con su madre. Llevaban un cubo de agua del Ganges y otro con polvo recogido del lecho del rio. En un saco llevaban polvo de carbón del que queda en la parte baja de las montañas de carbón. Mojaban el polvo y lo mezclaban con el carbón para hacer unas bolas de carbón de muy baja calidad que luego venden por la calle. Aquí siempre saben como sacar el dinero justo para tirar para delante.

Palacio real

Estamos muy bien, con ganas de visitar la ONG de Calcuta. Aún no hemos tenido contestación de ellos pero confiamos en que nos contestarán en un día o dos.


El constipado que parecía haber desaprecido ha regresado con poca fuerza. Aquí todos los extranjeros pasan por el mismo calvario, tos y diarrea, es lo que hay, This is India!!!!! :) Esta ciudad es INCREIBLE!!!!





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Namaste mere dost!!!!!

RECORRIENDO LOS GHATS DE VANARASI

Las heces de las vacas se secan
en las paredes para usarse
como combustible

Seguimos en Varanasi. Ayer tuvimos un día muy tranquilo tras la locura del día de anteayer.

Terminamos de mandar el Post del día y marchamos raudos y velocesa recorrer el Ganges por la única orilla que tiene movimiento. Varanasi posee una sola orilla edificada, la otra es un meandro que se inunda en época de lluvias. Este meandro es un cúmulo de sedimentos, arena, tierra, cenizas y todo lo que trae el rio.

Limpieza corporal en el Ganges

En la orilla Oeste la actividad es frenética. Por las mañanas la gente se baña en el Ganges con la intención de ser bendecidos por el rio y por el sol al amanecer, esto mismo se repite por la noche. Lo bonito es verlo por la mañana porque el sol ilumina la orilla oeste y pinta de rojo la gran ciudad de Varanasi.

Ghats del Ganges

Paseamos durante mucho rato y recorrimos muchos ghats, en total son 84. Los vimos casi todos y llegamos casi hasta el final. El día anterior habíamos visto el que llaman el Ghats de los reyes, allí incineraban a  los reyes hace muchos muchos años. Ahora es uno de los más populares al ser de tamaño reducido. El otro ghats de incineraciones está un kilómetro más abajo. Allí las incineraciones se hacen de diez en diez como poco. La cantidad de humo es enorme y al pasar uno es consciente de estar respirando el producto de la cremación de un cuerpo humano, puede ser un poco desagradable.


Un chico nos paró cerca de este ghats y nos contó que el día anterior un japones estaba tirando fotos y un chico indio le llamó la atención al ser una falta de respeto. Como el japonés no desistió le dieron una paliza y le tiraron la cámara al agua. Nos dijo que para evitar más problemas el indio le pagó parte de la cámara. Imagino que sería una mala cámara porque si le tira al agua una cámara reflex no creo que el indio pudiera haber hecho frente a semejante gasto.

Barcos a motor

Una vez pasamos el ghats de las cremaciones multitudinarias la cosa estaba más calmada, menos gente y mejor para pasear. En todo el paseo son cientos los indios que te preguntan si quieres una barca a buen precio, la respuesta es sienmpre la misma, "NO THANKS".

Gala y Pilar en un Ghat

Al final de los ghats nos sentamos, antes de llegar vimos a los chavales hacer las guerras de cometas. Algunos indios ponen cristal en el hilo y cuando cruzan el hilo con otra cometa cortan el hilo de la otra y ganan. Se lo pasan muy bien y he de decir que es divertido, me dejaron provar y me cortaron la cometa, cometa que no era mia. El chico que me la dejó era muy majo y me hizo un gesto de que no me preocupara que la recuperaban enseguida. Luego conocí al que me la había cortado y me enseñó como se hacía, era una máquina. Mientras me enseñaba le cortaron el hilo de la cometa, lo cual quiere decir que siempre hay alguien mejor o con mejor suerte.




Sentados en el final de los ghats estuvimos viendo a algunas personas bañarse en el Ganga, lavaban su ropa y hablaban.

Devorando vacas muertas

A la vuelta vimos una vaca muerta en el agua y un puñado de perros la despedazaban metiendo sus cabezas en el interior del animal para extraerle las vísceras. En los alrrededores olía bastante mal.

Sopas

En los ghats hay muchíma gente durmiendo en posturas aparentemente incómodas. En medio del camino te encuentras con búfalos o perros que van y vienen sin un rumbo fijo.

A la espera de turistas

Las orillas de los ghats estan llenos de barcas, en el agua se ven muchas de ellas con turistas abordo que son manejadas por un indio que tira de los remos en todas direcciones. El precio de este paseo es de unas 40 o 50 rupias por persona, te pasean una hora más o menos.

PA-TA-TA

Es muy gracioso, si te paras a tirarle fotos a un indio puede que te pida dinero. Ellos disimulan super mal para tirarte la foto y si les pillo haciéndonos la foto me pongo delante de ellos y hago exactamente lo mismo que están haciendo. Es muy gracioso porque cuando terminas te miran con cara de sorpresa ya que no se imaginan que les vayas a hacer una foto cuando ellos te hacen una.







Por la noche volvimos al hotel a cenar y a pasar un buen rato con la gente del hotel. Cenamos tranquilamente y nos tomamos unos lassis. Por fin encontramos el Bang Lassi y la verdad es que estaba bien bueno, requetebueno, de hecho nos tomamos otro a las 2 horas que estaba todavía más rico que el anterior, muchas risas con el tema. :)

Nos fuimos a la habitación y nos hicimos unos sandwiches de nutella que entraron perfect!!! de ahí a dormir.
Hoy nos hemos ido a ver las factorías de Seda de Varanasi y hemos comprado alguna cosita para llevar a España.

Bueyes en los Ghats

Hemos pasado de lado a lado con el tuc tuc más de 6 horas. Ahora estamos en el hotel preparados para volver a cenar. Al final nos quedaremos mañana también por aquí, saldremos pasado mañana en dirección a Bodgaya para después saltar a Calcuta e intentar visitar la primera de las ONGS que queremos ver.

Meditando al finalizar el dia en el Ganges. Las piedras que sobresalen del agua son para lavar la ropa

Como punto informativo decir que las mujeres embarazadas, babas (religiosos de gran Karma), fallecidos por mordisco de cobra (animal sagrado mandado por  Shiva),leprosos por ser una enfermedad que no tenía cura y niños menores de 10 años no son incinerados en el Ganges, son lanzados al rio embueltos en un sudario. En este punto llegó una duda, esto ocurrió bebiendo el Bang Lassi, que pasa si un hindú se ahoga en el Ganges?. Pues que lo sacan, lo queman y lo vuelven a tirar al agua. Por lo visto esto ocurre con frecuencia ya que el Gamges tiene corrientes muy fuertes y una profundidad de 54 metros en su punto más hondo.

VARANASI, CIUDAD DE VIDA

Gala tatuandose con hena

La mañana de Kajuraho fue de lo más tranquila. Tras escribir el Post y mandarlo nos fuimos a ver un par de templos que nos quedaban por ver. Esto de los templos a veces es hasta cansino, supongo que es como hacer el camino de Santiago y estar viendo todas las iglesias románicas de la zona. Muy bonito pero al final un poco cansino.
Aquí pasa eso. Te acabas aburriendo de tanto templo y tanto palacio, además la mayoría son de pago y es un suelta pasta que da miedo.

Atheeeeeeetiiii!!!!
eup!

Volvimos al centro de la ciudad y comimos en un restaurante de la zona, no era gran cosa pero el chaval que lo llevaba era muy majete. En la cocina ponzoñosa que se encontraba llena de mugre en el momento que entramos había un chavalito que llevaba lo que parecía una camiseta clásica del Athletic y cuando le hice la foto se puso muy contento. Si a ellos les gusta pedirte que les hagas una foto imagina lo que es que se la tires sin pedir. Una locura!!! jejejeje.

Quedaba a la altura de mi frente

Salimos de aquel restaurante no sin antes jugarnos la vida. Esto es algo bastante normal en todas partes. Se hacen empalmes que no cubren con cinta aislante y la dejan justo por encima de sus cabezas, sin tener en cuenta que los europeos somos más altos y tocaremos con la pelota los cables pelados. He de decir que dirariamente me doy en la cabeza con algo y tengo la parte superior del craneo llena de heridas que no terminan de curar. Solo eran necesarios, en las alturas de los marcos de puerta, de 3 a 4 centímetros más, al menos para mi.



Después nos tomamos unos chais en otra terraza y nos volvimos al hotel donde un chico muy majo y con una buena educación nos enseñó un poc de hindi. Estamos aprendiendo muchas cosas de hindi. Fue muy gracioso y Pilar está aprendiendo a un ritmo que da miedo. Gala y yo nos lo tomamos con mucha calma, con más pereza pero también soltamos nuestras cosas en hindi.

El profe, Pilar, Joana, Natali y Gala

En la terraza conocimos a Joana y Natalí con las que estuvimos echando unas risas. Muy buena gente con la que seguro volveremos a coincidir. Esta era nuestra segunda vez ya que nos vimos en Orchha.
El tuctutero vino a recogernos y nos llevó a la estación. La estación de Orchha es bastante modernita y limpia. Estaba llena de guiris y nosotros, aunque llegamos los últimos, completamos el número. Nos metieron a todos en el vagón 6. Curiosamente en ese vagón llevábamos a 3 policías armados que dormían plácidamente mientras nosotros hablábamos.



Salimos a las 11 de la noche y llegamos a Varanasi a las 12 del mediodía. Un poco paliza a priori pero he de decir que entre la charla y la tranquilidad de ser un tren para guiris hicimos el viaje muy agusto. Antes de salir nos preguntaron si queríamos desayunar por la mañana y dijimos que si. Nos preguntaron porque intercambiamos unas palabras en hindi con un o de ellos y a las 8 de la mañana nos trajeron el break fast.
Este desayuno se componía de dos huevos duros y dos tostadas de mantequilla con un chai a temperatura infierno. Fue un poco seco de comer, como meterse dos o tres polvorones en la boca. Si no llegamos a tener también el chai creo que habríamos muerto por hacer un tapón en nuestras garagantas. Fue como comer serrin.

Nos bajamos en Varanasi y no había bajado el primero de nuestros pies del vagón cuando ya se nos había ofrecido el primero de los tuctuteros para llevarnos. Nos llevó por 40 rupias, al principio. Nos llevó por supuesto al hotel que le dio la gana y después de ver aquel por el que se llevaba comisión  nos acercó al que queríamos ver. Para ello aparcó el tuc tuc en una calle pequeñita y nos llevó por calles estrechas andando. Estuvimos andando por esas calles unos 15 0 20 minutos. Las calles no mantenían el ancho en ningún punto, giraban y torcían en muchas direcciones o bajaban unas escaleras y subían otras.

La porquería de esas calles era considerable y de vez en cuando una vaca se cruzaba en el camino por lo que casi había que meterse en las tiendas de los costados para dejarla pasar. Perros a montones que corretean por los callejones comiendo ratas, insectos o revolviendo en la basura. Las montañas de porquería se acumulan en los costados y allí donde el espacio lo permite una perra amamanta a sus cachorros que todavía no han abierto los ojos.

Ghats de Varanasi

Los escrementos de vaca se alternan con otros humanos, una rata muerta en medio de la calle, un perro con una herida por la que se ve su carne, un hombre con las piernas torcidas y deformadas estira su brazo para pedirte unas pocas rupias que no das. Alguien se asoma por un lateral y te clava la mirada, asientes con un gesto de la cabeza y continuas tras mirar su respuesta. Hombres con ropajes típicos de aquí beben chai mientras secan su sudor de la frente con el pañuelo que cuelga de sus hombros, sus miradas cansada hablan de la muerte, de esa muerte con la que trabajan llevando los troncos que servirán de pira funeraria, ese es su trabajo, esa es su función en esta ciudad, ayudar a aquellos que se han ido a desacerse de sus restos.




Las pisadas seca y fuertes se vuelven húmedas en cada charco. De las pocas tuberías de las paredes cae un hilo de agua y los gorriones aterrizan y despegan como si de un parque se tratara.

Los olores varían y pasa del olor de la pakora o del Potato Tikia a un olor de parrillada, tan pronto huele a comida como huele a escrementos o a masala. Todo ello aderezado con un humo permanente que atraviesa las calles. En una de estas vemos montañas de troncos y pequeños talleres donde abren estos troncos para hacerlos más pequeños. Estos hombres abren los maderos con cuñan, casi no usan sierras y amontonan lo cortado para quemar unas pocas horas después en las que oleadas de hombres portarán esos troncos sobre sus cabezas camino a las orillas de los Ghats.

En los callejones vemos fachadas que amenazan con caerse, fachadas que en cualquier otra ciudad del mundo permanecerían acotadas hasta su derribo. aquí los escombros se acumulan sobre un hierro oxidado que algún día vaciará su contenido en el silencio de la noche o en el barullo del día. No llevo cámara
Vimos los hoteles que aunque muy bonitos escapaban de nuestro presupuesto. Volvimos al tuc tuc un buen rato después. Con un gesto de asombro que llevamos en las caras tras todo lo visto nos montamos en el tuc tuc con intención de ver otros guest house del sur de Varanasi. Estos que habíamos visto se encontraban en la zona de incineraciones. Aquí hay Ghats que trabajan "24h non stop". queman decenas de cadáveres por hora. Otros Ghats más pequeños se reparten por los cerca de 10 kilómetros del que se compone el conjunto de ghats de esta ciudad.

Encontramos un Guest House muy interesante de nombre Elvis. Posee una terraza con vistas a ninguna parte. Comimos y hablamos con algunos viajeros que allí había. Chilenos, argentinos, australianos, holandeses, y algún español. Quedamos en vernos por la noche y marchamos a ver los Ghats que por el momento solo habíamos olido.

Barcas en el Ganges, Varanasi, Benares.

Caminamos un par de minutos por unas calles muy estrechas llenas de pequeñas casas ocupadas por familias. Todos nos miraban y como suele ser habitual los niños se acercaban para hacernos el interrogatorio de rigor.

Malotes del Ganga

Teníamos muchas ganas de ver el Ganges y no nos paramos como hacemos otras veces. La calle murió perpendicularmente sobre el Gran Ganga. Unas escaleras empinadas (los ghats) nos acercaron al agua y un grupo de niñas se acercó a nosotros con el ánimo de vendernos postales o flores para hacer alguna puja (ofrenda). Caminamos por los ghats mientras el sol empezaba a acercarse a la linea de horizonte. Búfalos, vacas, hombres y niños caminaban por las orillas, revolviendo a la gente más que haciendo algo concreto. Llegamos a un pequeño palacete y tras él nos encontramos en la primera zon de cremaciones que veríamos ese día.





De esto no hay fotos, me pareció una falta de respeto acerlo allí mismo.
Había cuatro cadáveres. Uno sobre una plataforma circular, otros apoyados sobre alguna piedra que hacía de tiro.

Incineraciones en el Ganges

Empezaron incinerando uno que había en un lateral. Algunas personas rodeaban la pira y un par de hombres se encargaban de preparar la montaña de troncos que comvertirían a aquel hombre en ceniza. Otro, con ropa blanca, realizaba una pequeña ceremonia. Echaba un pequeño tronco sobre unas ramas secas y seguido por esas otras personas giraba varias vueltas alrededor del fallecido.

Todo el mundo permanecía en silencio. Los hombres que giraban alrededor del cadáver iban descalzos, pisando las cenizas de otros que sucumbieron al fuego. Una vez terminado esto introducían esas ramas secas bajo el cúmulo de troncos y aderezaban el conjunto con una pasta que parecía grasa. A los pocos minutos todo ese conjunto queda bajo el fuego reduciendose la altura del conjunto. En menos de cinco o seis horas todo habrá desaparecido.

El escenario era espectacular. Intentaré describirlo lo mejor posible.

A la izquierda una zona donde mirábamos todos los extranjeros que allí había. Frente a nosotros la linea que separa la vida de la muerte. La gente se arremolinaba alrededor de las piras, a sus espaldas cabras correteando hacían ruido con sus gargantas, los niños jugaban con adolescentes a columpiarse y una fila de hombres bajaba portando los troncos desde las pequeñas factorías que había sobre los ghats. Dos o tres hombres se encargaban de que el fuego se repartiera de manera uniforme y un hombre con un palo largo movía los restos humanos hasta colocarlos sobre la llama más fuerte. El fallecido, cubierto con un sudario quedaba embuelto por las llamas y poco a poco su piel, su carne y posteriormente sus huesos iban siendo calcinados hasta desaparecer entre los troncos. Familiares y amigos observaban la escena entre lágrimas que secaban con sus ropas. El ganges a nuestra izquierda esperaba como hace cada día desde hace cientos y cientos de años. Las orillas eran montañas de sedimentos, tierra, basura, ceniza...

El humo se elevaba, negro al principio fino y limpio cuando alcanzaba la carne y el olor era ligeramente parecido al de una barbacoa. No era molesto, no era incómodo, no más que el silencio compartido con el sonido de cabras y bueyes. Todo ello cubierto por una niebla muy cerrada que entraba desde el rio.
allí permanecimos un buen rato hasta que decidimos marcharnos. Algunos extranjeros marchaban de allí sin poder aguantar las lágrimas. Caminamos un rato y unos minutos más tarde caminamos en silencio hasta nuestro hotel.

En el hotel nos pasó una cosa que fue de los más divertido que hemos vivido hasta el momento. Fue una psicosis compartida entre todos los que estábamos en el hotel. Ahí va:

"Nos encontrábamos en el roof (terraza del hotel). Habíamos hecho un corro de gente y hablábamos echando muchas risas con un chileno que era de lo más gracioso que nos hemos encontrado hasta este momento. Un par de tipos se ponían hasta las cejas a whisky, llegando a un punto en el que resultaba imposible hablar con ellos. Uno de ellos se fue a dormir y el otro se quedó con nosotros en un estado más que lamentable. En un momento dado una chica española se despidió del grupo y de su novio que allí se encontraba y bajó a su habitación. A los dos minutos subió toda preocupada diciendo que no podía entrar en su habitación porque estaba cerrada por dentro. En una hora ella y su novio tenían que coger un avión con destino a Delhi y de allí marchaban cada uno a su pais. Dentro de la habitación tenían todo, sus pasaportes, ropa y dinero. La chica muy preocupada hizo bajar a su novio con el convencimiento de que dentro había alguien y que posiblemente les estaba robando. 

Bajamos otro español y yo con él por si acaso. Intentamos abrir la puerta y la golpeamos con la intención de que si había alguien saliera de allí y desistiera de robar. Bajaron de la terraza algunos tios más y la cosa se empezó a alterar. Entre los que bajaron uno fue el australiano borracho que desde su habitación que se encontraba frente a la de los chicos que supuestamente estaban siendo robados me hizo un gesto para que entrara en su habitación. Me daba una pereza enorme entrar a escuchar a una persona con semejante melopea pero entré. Cuando llegué a estar frente a él abrió su mano y me enseñó un candado cortado con una cizalla. Me hizo un gesto de que no dijera nada pero no le hice caso y salí comentando que habían abierto la habitación de enfrente. La chica y el chico se pusieron muy nerviosos y apareció el dueño del hotel que no entendía absolutamente nada y repetía sin parar quie no podía haber nadie en el interior de la habitación puesto que el hotel estab cerrado y solo él tenía la llave. Uno de los chicos que trabajaba en el hotel señaló en el pasillo un lucernario cubierto con un plástico y alguien gritó "se escapa por arriba!!!" y todos corriendo subimos a pillar al supuesto ladrón que aún nadie había visto. El australiano del candado al ver que todos estábamos preparados para pillar al ladrón se animó y le pidío la llave del hotel al dueño, este accedió a abrirle y dejarle salir. El australiano acompañado del español y de su increible borracjera salió corriendo poseido por el mismísimo satán y se metió en la primera puerta que vió como si huebiera visto entrar allí a alguien. En su interior había una familia entera y el cabeza de familia sacó una pistola y se la puso en la cabeza al australiano mientras le preguntaba cual era su problema y si hacía el favor de salir de allí lo antes posible. El español lo agarró del brazo y lo sacó de allí mientras la calle se llenaba de curiosos. Volvieron a entrar al hotel y subieron a donde estábamos los demás. 

En la puerta de la habitación la chica pidió una linterna que otro extranjero le dejó. Se asomó por encima de la puerta y apuntó al interior buscando presencia humana. De pronto dijo "Hay alguien tumbado en la cama!!!!", me asomé yo y apunté con la linterna. Pude ver un pie con un calcetín. Algo no era muy normal. Aporreamos la puerta y gritamos al tipo para que saliera. Una chica holandesa grito desde el hueco de la puerta un nombre y a los pocos segundos se abrió la puerta desde dentro. Un tipo borracho como no es normal apareció tras la puerta con una sonrisa que le iba de oreja a oreja. Era uno de los que se había estado poniendo a whisky en la terraza, se había equivocado de habitación y estaba frente a todos nosotros con una camiseta llena de mierda y unos gallumbos. Al vernos sonrió, hizo un gesto con la mano a modo de brindis torero y procedió a cerrar la puerta y seguir durmiendo. La gente se moría de la risa y le invitaron a irse a su habitación. Nos despedimos de todos y cada uno volvió a su cuarto no sin antes comentar la jugada entre muchas muchas risas. Fue una noche genial."

Gala, Paul (Chile), Pilar
 y Javi (Espana)

Hoy nos hemos levantado a las 9 y hemos desayunado con calma. Luego iremos a ver todos los ghats de Varanasi. A seguir pensando un poco sobre lo grande que resulta el hecho de permanecer tan cerca de la muerte, de respirarla, de vernos impregnados de esas cenizas que recorren esta grandísima ciudad de 10 millones de almas.






Mañana nos levantaremos a las 5 de la mañana y veremos amanecer sobre el Ganges sobre un bote de remos por 40 rupias cada uno.

Estamos muy bien,como siempre, muy agusto, nos levantamos cantando o bromeando y reimos a cada rato. También sentimos el cansancio de cada trayecto y pasamos horas en las terrazas de los hoteles compartiendo experiencia vividas en estos ya cerca de 40 días en la india.

La gente que nos encontramos es gente que ama viajar, que disfruta de la gente que viaja, que vive cada segundo como el más intenso. Sentirse tan vivo en una ciudad que abraza la muerte es algo verdaderamente curioso.

Saludos a todos :)

Mucho tiempo esperando este momento.

Namaste mere dost!!!!!