KATMANDÚ, LA CAPITAL DE NEPAL DEL ROCK & ROLL

A quien se parece?
tocaba un bongo en  Pokhara
y tiene una serie en Telecinco

Khatmandú es una ciudad extraña donde las haya. En ocasiones tienes la sensación de estar en una ciudad muy antigua y caótica y en otros momentos parece una ciudad moderna. Tan moderna como cualquier ciudad europea. Es más, la zona de mochileros es lo más parecido a una ciudad de vacaciones de gente joven. Aquí se junta gente de todas partes del mundo, y siguen siendo mayoría los chinos. Están por todos lados, con la diferencia de que aquí no venden cosas en tiendas que no cierran nunca, aquí compran en tiendas que cierran a las ocho. Y compran mucho. Los nuevos ricos. Además, dicho sea de paso a modo de autocrítica, la mayoría hablan un inglés perfecto. A ver si aprendemos y tomamos ejemplo, que los chinos llevan menos años que los españoles viajando y a nosotros se nos reconoce cuando hablamos por nuestro acento.



En cuanto oyes a un español hablar en inglés lo siguiente es "tu eres español verdad?" no falla.

En fin, a lo que vamos, Khatmandú.

Llegamos a Katmandú por la tarde noche, a esa hora en la que no mola llegar a ninguna ciudad, ya que se ve poco y te engañan por todos lados. Esta vez nos preocupamos de saber donde nos dejaría el autobús furgoneta para ir andando hasta la zona de guest houses.

Viajar en bus furgoneta es una cosa genial en Nepal. Las furgonetas son todas Toyota y parece que van a andar un huevo, luego cuando le pisan al acelerador es como si se rascasen la entrepierna porque no se nota la diferencia, no se si es el peso del vehículo o la falta de motor, la cosa es que no corren nada. Eso si, se juegan la vida y la tuya por el mismo precio y te ponen en algunas situaciones que te tienes que empujar con el dedo en la boca el corazón para que vuelva a su sitio. Que adelantamientos triples en plena curva sin visibilidad. En cada curva el de la guadaña a pleno rendimiento. Diría que es peor que en India que ya es decir. Más que nada porque a la forma de conducir hay que añadir barrancos profundos. Una pasada. Tengo grabados un par de adelantamientos que espero poder subir en algún momento.

A lo que íbamos. Llegamos de noche y fuimos andando un par de kilómetros hasta la zona de Guest Houses y allí se nos acopló un pesado que decía podía ayudarnos a encontrar un buen precio, maaaaaaaaaal, eso supone pagar más que por tu cuenta ya que se lleva la comisión pertinente que sale del precio de tu habitación, terrible.

La cosa es que se nos pegó y terminamos echándolo de buenas maneras mientras nos introducíamos en un Guest House que resultó definitivo. 400 rupias nepalís por una habitación con dos camas y un baño que huele a cloaca las 24 horas y que contagia a la habitación, un ascazo maravilloso de precio. Solo espero no oler de la misma manera al salir a la calle.

En el "Purple Haze" dándolo todo

El Irish Pub, aunque
encima diga otra cosa

Lo de la zona de Thamel es espectacular, hay unos garitos con conciertos en vivo que ya los quisiéramos en España, y lo cojonudo es que los músicos son muy buenos. Eso si, todo versiones. No todas buenas, también hay que decirlo. El Purple Haze es uno de ellos. Alucinante, tiene dos plantas y en la zona de arriba hay como una especie de balcón donde la gente se sienta a beber mientras escucha el concierto. En la parte de abajo mesas alargadas y gente gritando y bebiendo. Se hace raro por estas latitudes. Aunque en un par de horas te as cuenta que esto no es India, esto es un pais de mentalidad moderna y les vuelve loco el rock & roll. Yujuuuuuu!.

Pilar, David, David y Ethiene en el Irish Pub tomando una San Miguel, acojonante!!!!!

En uno de estos bares quedamos con Ethiene, el chaval francés de Paris y del Paris Saint Germain que conocimos en Varanasi, un chaval super majo que en esta ocasión estaba de nuevo con su colega David, pasando el último día de su viaje de un año en Nepal. Ya habrá llegado a Thailandia. :)

Estuvimos paseando por la zona mochilera de Thamel, cientos de tiendas con ropa de la que compramos en España a precio de risa y ropa de montaña de imitación, muy buena imitación, por todos lados.

De pronto se nos acercó un chaval super majo llamado Suny. Decía ser padre de familia y nos quiso enseñar la zona vieja por simple alegría que le daba. Lo primero que pensamos es "no nos fiamos de él" pero poco a poco nos fuimos dejando engatusar. De vez en cuando nos decía que no quería dinero, que eso da mal karma y demás historias. En una de esa y tras visitar varios templos de Katmandú nos dijo si le podíamos comprar algo de comida para sus dos hijos pequeños. Claro, por comida que no sea!!!!! IDIOTAS!!!!! primero llegamos a una tienda donde le sacaron de todo sin tener que pedirlo. Me puse de una hostia que no veas al ver lo que costaba toda la comida. Compró com para celebrar la cena de fin de año para media ciudad. 3200 NPR unos 30 pavos. Le dije que una cosa era comprarle comida y otra hacer de tonto. Estaba claro que era algo pactado con la tienda y le dije que nome gustaba lo que había pasado y que no había ni comida ni leches. Nunca mejor dicho ya que compró leche en polvo. Le dije que si quería comida yo elegía la tienda y el que comprar, que al fin y al cabo la pasta era nuestra. Compramos un saco de arroz y un poco de leche en polvo. Al salir de la tienda le miré a los ojos y le dije " tio, no me fio un pelo de todo esto, creo que nos la estas colando, dios lo ve todo (decía ser muy creyente), si me engañas es tu problema, para mi solo es dinero (equivalía a 4 euros)" me juró que era comida para sus hijos, cogió su saco de arroz y se fue dándonos las gracias. Una hora y pico después volvimos a pasar por la tienda y el saco de arroz que le habíamos comprado estaba allí otra vez. Nos la había colado. Pero aún nos quedan aquí tres días y me he propuesto encontrarlo y cagarme en sus muelas, si encontramos a Khajod en Jaipur a este lo encontramos fijo. No es una cuestión de dinero es que jode que te chuleen de esa manera abusando de la buena fe de la gente. En fin, que cuando coma arroz le provoque estreñimiento para una semana, por cabrón majo.

(Hacer click para ampliar)

PARA DIEGUITO

Encontramos una campana en nuestro paseo que es toda una maravilla. La campana de tres badajos XXL modelo Katmandú especial para Dieguito. Una joya del mundo de las campanas única en el mundo que cuando suena es como un redoble de tambores, una pasada exclusiva de esta ciudad. Nos han dicho que existe otra con seis, a ver si la encontramos.

Stupa de Swayambhunath

De ahí nos fuimos, por la tarde, a ver la Stupa de Swayambhunath, toma ya con el nombre!!!. Una preciosidad de sitio con unas vistas maravillosas de la ciudad. Khatmandú es enoooooooorme. Una ciudad gigante de la que es imposible ver donde termina. Eso si, al fondo las montañas nevadas del Himalaya.

Volvimos andando hasta el hotel, una hora y algo por ahorrarnos unas rupias y no salirnos del presupuesto diario que nos hemos fijado. Y a cenar po la zona de Thamel. Casi todos los días cenamos Momos. Ñam que rico.

Que no es coña, este es el pais de las escaleras, ponen escaleras hasta en las zonas llanas, para que subas y bajes. Debe de ser para que no dejes de entrenarte las piernas o te pires si no te gusta el sube y baja. La cosa es que llegamos a la Stupa esta de dificil nombre y nos encontramos con este pilón de escaleras y con el dolor que ya llevábamos de piernas, que aún tenemos, pues subirlas fue una tortura. Al llegar arriba mereció la pena y el bajar... un recuerdo doloroso!!!!.






Nos vamos temprano a la cama para despertarnos y ponernos en movimiento a eso de las 7 de la mañana.

En fin, que estamos super a gusto en estas tierras de montañas y escaleras, que seguimos perdiendo peso y  que juntos nos lo pasamos genial. Un abrazo a todos!!! :)

Namasté mere dost!!!!! ;)

MOMOS

Momos

Son como un as empanadillas hecho con harina e arroz y rellenas de lo que más te apetezca. Nosotros las comimos vegetarianas. Las cocinan al vapor y son súper suaves. En muchas ocasiones te las sirven con alguna salsa. Un plato digno de ser probado, mm.....

HIMALAYA, EL TECHO DEL PLANETA

Desayuno mañanero para
afrontar los Annapurna

Al final conseguimos ir y volver por los Annapurna. Fuimos acompañados por dos chavales que nos hicieron de guía, el primero Dines es un buscavidas, un tipo super despierto que se ha hecho a si mismo desde que era bien pequeño, todo un genio del que habría que hacer un post para él sólo. El segundo Kirom, según nos ha dicho la traducción de su  nombre es "Rayo de sol" y la verdad hace honor a su nombre porque es un chaval increible, buena persona y super atento.La ruta por el Annapurna ha sido espectacular pero ir con estos dos chavales lo ha hecho aún mejor.

LA RUTA POR EL ANNAPURNA

Permisos para acceder al Annapurna

Hay muchas rutas para hacer trekking por los Annapurna. La mejor opción para pasar unos días espectaculares es coger una ruta corta como hemos hecho nosotros. Nosotros hemos escogido una que es conocida como POON HILL.

La ruta de Poon Hill se hace en 4 días pero si no estás en muy buena forma la puedes meter todos los días extras que consideres ya que hay montones de hoteles por el camino, a cada cual con mejores vistas. Dedicaremos un post especial para dar toda la información necesaria por si alguien se anima a hacer alguna de estas rutas. Ahora vamos a contar nuestra experiencia.

POON HILL

El rio junto al camino

Como toda gran ruta esta empieza con un camino de tierra lleno de piedras, un montón de nepalíes que a  los lados del camino te tratan de vender cosas con cara de "si supieras en la que te metes lo mismo te dabas la vuelta ahora mismo".

Comenzando la ruta

Lo bueno de esta ruta es que no necesitas llevar agua, solo una botella que puedes ir rellenando a medida que te vas encontrando con fuentes naturales que manan agua del Himalaya. Por dios que agua, transparente, rica y fría como si chuparas un hielo, increible.

La parte fácil

En esta foto es dificil hacerse una idea del montón de escaleras que hay, para que te puedas hacer una idea ayer Marvin en la cena nos contaba que él destrozó la suela de su bota y volvíó casi descalzo. Nos enseñó la foto de su pie al terminar el trayecto de bajada y lo tenía como un balón. El primer tramo es demoledor, como para darte la vuelta y no pensar en Annapurnas ni nada parecido. Lo de la foto es la parte fácil, de la parte chunga no hay fotos porque juro que sólo podía pensar en subir y terminar el día, de lo más duro que he hecho en mi vida. El paisaje precioso, todas las escaleras entre una arboleda maravillosa pero todo eran escaleras y escaleras y más escaleras. Por cierto,las escaleras no están hechas para el turismo, tienen más de 200 años y son para llevar suministros a los pueblos cercanos al Annapurna.

En el primer descanso en Nayapul, juegos de cartas con Kirom y Dines

Salida desde Nayapul con una altitud de 1070 metros. 

El rio cada vez más pequeño

Compramos unas naranjas, que en Nepal están de vicio y unos frutos parecidos a los higos que también están muy buenos y empezamos la escalada justo después de pasar el check point. Si, aquí donde menos te lo esperas hay un par de nepalíes cubiertos hasta arriba que te piden el permiso de trekking que hay que pagar para poder adentrarse en estas rutas. Algo que está genial puesto que lo que más llama la atención de estas rutas es su limpieza, ya la quisiéramos en nuestros montes.

Descanso junto al rio con Dines

Los primeros kilómetros fueron tranquilos, nada hacía presagiar el palizón tremendo que nos esperaba. En teoría el primer día andaríamos durante cinco horas pero como estamos en buena forma física lo hicimos en cuatro. Eso fueron un total de 15 kilómetros, la media es muy buena ya que el desnivel que se supera es de 960 metros hasta llegar a Ulleri. A dos horas de llegar a esta pequeña población de no más de 100 habitantes empieza un entramado de escaleras que te mata. Si digo que son miles de escalones es posible que me quede corto o no te hagas una idea de lo que estoy hablando. Es una cantidad de escaleras que desespera y pobre de aquel que tenga mal las articulaciones, no apto para lesionados de rodilla.
En Ulleri pasamos la primera noche, exaustos, con ganas de ir a dormir y meternos en los sacos. Hacía frío y cenamos un Dal Bhat calentito. Nuestra habitación estaba justo encima del camino y se podían ver las tres colinas que acabábamos de pasar, en medio el río. Una arboleda lo cubre por completo y solo en el último tramo se puede ver la dureza del camino.

Reencuentro con David a mitad de camino, él bajaba y nosotros subíamos.
A la derecha de la foto entre la jungla se ve al Yeti.

Cenamos pronto y a eso de las 8 de la tarde nos íbamos a la cama, no sin antes disfrutar de un mini concierto de guitarra que nos ofreció Kirom con una enorme sonrisa en la cara. Fue genial y éramos conscientes del maravilloso momento que estábamos pasando así como del que estábamos a punto de pasar. Al día siguiente nos esperaban dos horas duras de escaleras hasta Ghorepani.

Salida desde Ulleri con una altitud de 2010 metros.

Nos despertamos temprano tras una larga y fría noche. Los primeros rayos de sol entraron justo por encima de nuestras cabezas cuando ya teníamos los ojos abiertos y pudimos disfrutar del amanecer con un café calentito en la única terraza que el pequeño Guest House tenía. Una terraza que estaba justo en el lateral de nuestra habitación. 

Tras un desayuno de huevos, tostadas y patatas recogimos nuestras mochilas y continuamos nuestro recorrido hasta Ghorepani. El camino era bastante duro, auqnue nada que ver con lo que habíamos vivido el día anterior. Otra vez miles de escaleras para alcanzar la altitud de 2750 metros. Eso quiere decir que en el periodo de dos horas subimos un desnivel de 740 metros. Eso es mucha altura. 

En el interior de la habitación del Guest con el Annapurna de fondo

Las escaleras se intercalaban con zonas llanas de bosque. Suelo de piedras, bosques de bambú y cielo azul, que más se podía pedir. Al fondo y de vez en cuando se divisaba la figura del Machhapuchare (cola de pez), montaña sagrada que aún nadie ha escalado jamás y que se muestra imponente con su pico doble.

Ghorepani

Llegamos a Ghorepani antes de comer y tras descansar al sol tras después de una ducha calentita a 27º (eso no es caliente!!!) nos metimos otro Dal Bhat para el cuerpo. Volvimos a descansar y dimos un rodeo al pueblo, no sin antes echar unos billares con nuestros acompañantes. Si hay billares en Ghorepani. Hay que tener en cuenta que esta población está lejos de todo y que todo se sube a mano o en burro y había dos billares americanos en lo más alto. Alucinante. No es que nos apeteciera mucho jugar pero se empeñaron tanto que accedimos y pasamos un buen rato perdiendo contra los anfitriones. Anfitriones que perdieron cuando se enfrentaron a un Ghurka de la tribu guru que había allí sentado con uniforme del ejército británico y el escudo de la USAF (Afganisthan). El tipo era bajito pero tenía una pinta de dar hostias como panes de pueblo. 

Nos fuimos a cenar al poco rato unos noodles con sopa increibles y de ahí nos metimos en la cama a eso de las 7:00 p.m. El día siguiente era el más duro de todos. Yo no recuerdo haberme pegado nunca semejante paliza. 

Salida desde Ghorepani con una altitud de 2750 metros

Nos levantamos a las 4:30 a.m. El cielo estaba lleno de estrellas, era como si alguien hubiera puesto diez veces más de las que hemos visto en otras ocasiones, se veían todas las constelaciones. Miles, millones de estrellas brillando. El carro sobre el pico sur del Annapurna fue moviéndose a medida que pasaba el tiempo en dirección sur este con una pequeña curvatura que lo devolvía al este. Se veían todas las estrelas como nunca antes las habíamos visto. Fue espectacular, tanto como los mismos picos.

A la derecha el Machhapuchare, en el centro el Annapurna sur y un poco a su izquierda el Annapurna

A -5º C.

Sin desayunar y tras pasar la noche más fría de todas (5 bajo cero) y armados con una chupa de alta montaña que habíamos alquilado en Pokhara  subimos el último tramo para llegar a Poon Hill y ver amanecer entre los picos nevados del Annapurna. 

El camino hasta Ponn Hill es otra zona infernal de escaleras. En teoría se tarda una hora en subir y nosotros lo hicimos en 37 minutos. No sé si era las ganas de llegar y ver los Annapurna o el frío que hacía. Subimos tan rápido que sudamos la gota gorda.

Llegamos arriba aún de noche. Nosotros y otras 200 personas de todas las nacionalidades, sobre todo chinos. Como se nota que tienen pasta, están en todas partes. 

POON HILL 3200 metros

Poon Hill es un mirador que está a 3200 metros, quiere decir que hicimos una ascensión de 450 metros en 37 minutos. Una ascensión por cientos de escaleras que juro se hacían interminables. Si cada escalón tiene una altura de 20 cm subimos un total de 2250 escalones. Para morirse!!!!!!

El Daulagiri

Ver amanecer en Poon Hil es una experiencia irrepetible. Al norte el Annapurna sur, a su derecha el Machhapuchare, a su izquierda el Annapurna I y al oeste el Daulagiri. Dos ochomiles en un espacio minúsculo, un perfil de montañas irrepetible y único en el mundo.

Con Marvin en la cima del Poon Hill, detrás nuestro el Annapurna

Media hora más tarde de lo esperado empezó a amanecer. El sol en el Este comenzó a salir tímido por el horizonte. Lo primero que se iluminó fue  la cresta del Machhapuchare y el pico del Annapurna. Los colores tornaban entre el malba, el naranja y un tono rosaceo bellísimos y los picos más altos cubiertos de nieve nos daban los buenos días sacando nuestras sonrisas. El frío era helador pero el momento merecía la pena. Los cielos estaban despejados y un mar de nubes debajo de nosotros ocultaban el resto del paisaje. 

Poon Hill es un lugar fantástico que nos ha enseñado el techo del mundo.

Salida desde Ghorepani hacia Ghandruk, la etapa más dura

En la cima del monte frente al Poon Hill

Bajando otra vez

Tras bajar de Poon Hill y desayunar unos huevos con pan nepalí en Ghorepani nos pusimos rumbo a Gandruk. En principio parecía algo sencillo ya que comenzábamos a bajar pero nada más lejos de la realidad. Para bajar primero hay que subir un pico tan alto como Poon Hill que se encuentra justo en frente de este. Otro par de miles de escaleras con la diferencia de que ya habíamos subido un montón de ellas un rato antes. Terrible paliza. Todo ello para llegar a la cima y llanear un rato para volver a bajar y subir otro par de veces. De pronto nos encontrábamos en lo más bajo de un valle y comenzábamos la subida a otro pico. El cansancio era sobre todo mental, al menos el mio. Con algún dolor de rodillas normal de tanta escalera. Así varias horas entre pico y valle hasta llegar a Tadapani a 2170 metros. Si has hecho cálculos verás que Ghorepani, la etapa anterior está a 2750. Eso significa que tras 2 horas ymedia de sube y baja sólo habíamos bajado 580 metros más los 450 de Poon Hill. Aquí es donde empecé a pensar que el trekking no tenía final. Estuve engañado yo solo de que Tadapani era el final del viaje y cuando llegamos ahí Dines, nuestro guía, me recordó que aún nos quedaban 45 minutos hasta un punto intermedio y otras 3 horas y media para llegar a Ghandruk. Ahí me quería morir, las rodillas ya dolían un montón en ese momento. 

La bajada hasta Ghandruk fue... dolorosa... dolorosísima. Hasta tal punto que no solo dolían las rodillas, de tanta bajada dolían hasta los dedos de los pies. El camino hasta Ghandruk es sencilamente hermoso, pero infinitamente doloroso. Se camina durante dos horas junto a un rio de aguas cristalinas entre dos paredes de roca espectaculares, todo ello aderezado con un verde intenso. Se puede beber el agua de cualquier chorro que sale de la pared.

El camino de piedras

Llegamos varias horas después a Ghandruk y nos acoplamos en un Guest House con unas vistas espectaculares al valle. El Guest House estaba limpísimo, todo blanco y con agua caliente que te quemaba al tocar la piel, así que como dos huevos cocidos nos metimos debajo del grifo hasta que se nos arrugó la piel. 

Cenamos unos noodles y un Dal Bhat y al sobre a las 7 de la tarde para descansar las piernas de la paliza del día. 

Con el Machhapuchare y el Annapurna de fondo

Salida desde Ghandruk con una altitud de 1940 metros. 

Cruzando uno de los muchos puentes

Salimos descansados por la mañana. Una pequeña ducha y un desayuno en una German Bakery del pueblo en el que nos clavamos dos croisant de chocolate como hacía tiempo no catábamos. Caminamos durante cuatro horas. Esta vez solo de bajada. Miles de escaleras de piedra y un valle hermosísimo con cientos de terrazas de arroz. Bueyes, vacas, niños y ancianos, porteadores, plantas, gallinas, pollitos y patos.







De vez en cuando había que apartarse para dejar paso a una caravana de caballos y mulas que llevaban a algún punto del camino, tal vez a Poon hill lo necesario para tanto visitante, tal vez unos techos de metal para tapar algún caseto. Quien sabe...

Tras la caminata por fin llegamos a Birethanti y de ahí un par de kilómetros más adelante a Nayapul, el final del trayecto. 

Con Machhapu, el perro que nos
acompañó casi cuatro horas

La paliza ha merecido la pena. Lo hemos pasado en grande y hemos disfrutado como niños. Hemos conocido a dos chavales super majos que nos han guiado perfectamente con los que nos hemos echado unas risas alucinantes. Nepal es un sitio fascinante y la zona del Annapurna es perfecta para hacerte una idea de donde está el techo del planeta.

El día terminó con unos momos y unas cervezas en el Sugarcanne con un tipo super majo llamado Marvin natural de Munich. Tuvimos una buena charla y arreglamos el mundo un rato mientras escuchábamos a unos chavales nepalíes hacer versiones de Nirvana, Metallica, Dilan y alguno más. Terminó por invitarnos a las birras y con la promesa de visitarnos bien en España o en Alemania. Marvin es otra de esas personas, que como nosotros, piensa que otro mundo es posible. Fue un lujazo conocerlo y ver que hay más gente que piensa como nosotros.

A pocos metros de terminar la ruta de cuatro días y con el cuerpo machacado de la paliza. Maravillosa paliza!!!!

Este mediodía salimos dirección Kathmandú. Nos acercamos al Everest y al Canchenjunga, de ahí tomaremos dirección Dargeeling. Después del frío que hemos pasado en los Annapurna tenemos ganas de un poquito de calor.

Visitar el Annapurna ha sido muy especial, conocer a Kirom, Dines y Marvin ha sido muchísimo mejor.

Tenemos cerca de 1100 fotos de estos cuatro días. Al final del viaje haremos un resumen de las mejores fotos y del recorrido, un poco más preciso todo, con precios, kilómetros y demás por si alguien se anima a hacerlo, es muy recomendable y para los amantes de la montaña decir que la experiencia es única e irrepetible.

Un abrazo enorme a todos.

Namaskar mere dost!!!! (como dicen en Nepal)

HUEVOS FRITOS?

Huevos cocidos fritos, comorrrl?

Cuando llevas unos días comiendo picante y el masa la te sale hasta por las orejas decides buscar u na alternativa. Ojeando el menú escogí unos huevos fritos, mm mm...como los de casa, pero sin aceite de oliva, te repites en la cabeza, ok, puedo pasar sin el aceite y los pides al camarero. Cuando llega la orden y estas casi degustando los observas que te han puesto delante del plato y sin poder creerlo ves un par de huevos cocidos que posteriormente han sido fritos por fuera?!?!?!? Si, extraño, no tienen nada de especial salvo el regustillo a "frito" de la clara pero que sirva de advertencia para cuando pidáis huevos estando fuera del país ;)

MALAI KOFTA

Malai Kofta

Consiste en una masa de verduras echas bola como si fuese una albóndiga. Luego se fríe y se hace una salsa espesa especiada y picante, muy rica. La bola esta muy compacta debido a que lleva como sin fuese una harina, posiblemente de lentejas para permitir que la bola quede unida. Se puede comer acompañándola con arroz, any style (cualquier estilo), o con unos chapatis u ambos, dependiendo de tu apetito.

GOL GAPPA

Gol Gappa del Kanji

La verdad es que el nombre le pega y todo, jejeje...porque se trata de unas pelotita huecas que se comen de un solo bocado. Quien te las sirve primero te da un recipiente al que le añade una salsa verde especiada no picante. A continuación coge una de las bolas y las rompe dejando un hueco en su interior donde pone el relleno. El relleno está hecho con patata cortada en cuadraditos pequeños y cebolla. La bola se sumerge en la salsa hasta empaparla, se come de un solo bocado para que no se te deshaga. Si quieres antes de sumergirla en la salsa verde se le puede añadir otra salsa roja picante, como no, esto es India ;) Nosotros lo probamos en  Jaipur donde te servían 6 unidades por 15 INR (30 cnt. de euro aprox.) pero se pueden encontrar en los muchos puestos de comida que hay por las calles de cada ciudad.

NEPAL, ENTRADA POR SANAULI Y VISITA A LUMBINI

Tras un largo recorrido en tren llegamos a Gorakhpur. Esta pequeña localidad se encuentra a tres horas de la frontera con Nepal. Es increíble como son las cosas cuando se viaja y se recorren los kilómetros, cuando se echa la vista atrás uno no tiene muy claro de que manera o cómo ha llegado a los lugares por los que ha pasado. Tú estás en el tren, en un recorrido largo y te quedas en una parada intermedia, nadie te avisa de que es tu parada pero por arte de magia no te pasas y te quedas donde debes, parece sencillo y lo es, pero es más complicado de lo que parece a priori. Hay que tener en cuenta que todo el mundo en el tren habla hindi y que el tren siempre va con retraso.

Llegamos a Gorakhpur y cogimos un autobús que nos dejó, tres horas después en la frontera con Nepal, Sanauli, por un precio de 80 rupias cada uno. Tanto en el tren como en el autobús fuimos con David, el chico de León.

David y Pilar en la oficina de inmigración de Nepal en Belahiya

En Sanauli nos bajamos un kilómetro y pico antes del paso fronterizo porque había un atasco kilométrico. Así que mientras nos acercábamos a la frontera fuimos comprando cosas para comer y esquivando charcos y basura que había por todos lados mientras evitábamos que un camión o un coche nos pasara por encima.

SANAULI

La frontera con Nepal está en el pequeño pueblo llamado Sanauli. La carretera se conoce como la carretera de Siddhartha y circula desde la frontera hasta Pokhara.

Cruzando la frontera, a 183 km de Pokhara

Por fin en Nepal!!!!!

Esperando los sellos

Los nepalís y los hindios no necesitan visado para cruzar este paso pero todos los demás extrangeros a excepción de somalies, nigerianos, palestinos, afganos, Swazilanos y algún que otro pais de este estilo. Los demás son detenidos unos metros antes de la linea entre el tráfico por dos policías de paisano a los que no se les escapa ni uno. En la oficina de inmigración india hay un montón de gente que parece muy liada y con mucho que hacer, pero no hacen gran cosa. Te ponen un sello te dan a rellenar un papel y te mandan cruzar la frontera no sin antes advertirte que es ilegal tener billetes de moneda India en Nepal con valor superior a 100 rupias. Así que te invitan a cambiar lo que te quede justo en frente donde te harán un más que buen precio con una mejor comisión para sus bolsillos. En fin, esto es India. Hay que evitar llegar con dinero indio a la frontera.


Una vez cruzas la frontera hay que detenerse en la otra oficina, la nepalí, donde te ponen un sello más y te hacen rellenar otro papel. Se tarda poco. Esta oficina se encuentra en el pueblo de Belahiya.

A tope de gente en el coche y
la mujer que se mea de la risa

Allí mismo hay que coger un coche que te lleva a la siguiente etapa del viaje. A cinco kilómetros de la frontera se encuentra el pueblo de Bhairahawa. Desde este pequeñísimo pueblo es posible coger un autobús con destino a cualquier punto de Nepal. En este punto nos separamos de David. él se fue dirección Pokhara a unas 9 horas de Bhairahawa.

Public Bus

Nosostros pusimos rumbo a Lumbini, un pequeño pueblo a 22 kilómetros al Oeste de la frontera donde nació el principe Siddartha, más tarde llamado Buda. Allí hay un parque repleto de templos construidos por muchos paises, Francia, Alemania, Singapur, China, Vietnam, etc...

Estupa de Myanmar en Lumbini, muy bonito, muy bonito, otro templo,grrrrrrr

En el centro del parque existe un lago larguísimo artificial con "una" barca. No hay colas, no tiene ningún interés dar una vuelta por el lago.

Un estanque entre templos

Los templos no están mal pero es que estoy de templos hasta el bigote, no los soporto y encima que me cobren por ver algo que me importa cero... me mata!!!!.

Del lago pasamos a la parte interesante del lugar, el templo donde están las ruinas del lugar en el que nació Buda. Muchos ladrillos a medio poner y en el interior un cristal y muchos billetes encima. Curioso, lo mejor de Lumbini, esas ruinas.

Recomendación: Si quieres ir a Lumbini espera cinco años a que lo terminen, ahora, a mi entender, si no eres budista el interés que tiene es menos diez.

La entrada al Lumbini Park es de 200 rupias nepalíes (NPR), el paseo en ricksaw de 500 NPR. Y llegar hasta allí desde Bhairahawa en una porquería de autobús 50 NPR por cabeza. Lo peor es que en recorrer 22 kilómetros se tarda UNA HORA!!!!!!!!, horrible. Lo mejor el paisaje, Nepal es un pais muy limpio, al menos lo que hemos visto hasta ahora.

De vuelta!!!!!!!! con la raya del culo borrada!

Volvimos a Bhairahawa y cogimos un autobús dirección Butwal por 45 NPR cada uno, otros 22 kilómetros que tardamos otra hora!!!!. En Butwal cogimos otro autobús dirección Tansen que nos costó 100 NPR a cada uno y nos pasamos la parada pero cuando nos enteramos le pedimos al conductor que parara y nos dejó en la puerta del único Guest House que había en la zona. El Ashok Guest House. Un chavalito super majo, del mismo nombre del hotel, nos ha atendido y al ver que teníamos pasaporte español nos ha enseñado su habitación, la tenía llena de fotos del repeinado del Madrid, el engominado que lleva el 7 en la espalda. Ese. No lo voy a nombrar en este blog que me genera entradas y no quiero.  :)

TANSEN

La plaza principal de Tansen

Tansen es una mini ciudad que tiene poco que ver. Tiene tan poco interés que hemos desayunado,nos hemos dado una vuelta por el pueblo, hemos visto cuatro cosas y nos hemos cogido un coche autobús con destino Bartung. Cinco kilómetros de curvas para coger el autobús que nos ha traído hasta Pokhara. Cuando estás en Tansen no te queda muy claro que es lo importante que hay que ver. Sabemos que se pueden hacer unos treking por la zona, uno de ellos muy interesante hasta una mansión abandonada junto al río de la que ya hablaremos más adelante al terminar el viaje.

4x4 de bajada a Bartung desde Tansen. Último modelo. Sonaban hasta las pegatinas!!!

CARRETERA SIDDARTHA HIGWAY

Así se llama la carretera más chunga del universo, lo de Higway es porque es una carretera rápida con destino al cielo o al infierno si te caes por uno de los laterales. Precipicios de más de 200 metros. Dos carriles, uno por dirección y vehículos que se cruzan casi rozándose. Todo ello entre siete millones de curvas no aptas para aquellos que se marean en un coche o autobús, me acuerdo de más de uno ahora mismo. jejejejeje. Son unos 130 kilómetros que se tardan en hacer 6 horas en un autobús modelo cafetera en el que suben y bajan cientos de personas y en el que es casi imposible echar una cabezadita porque la cabeza se te mueve como uno de esos muñecos con forma de perro que llevan algunos en el coche. Una locura. Todo esto con las mochilas encima y con unos baches que te mueres. Estoy sentado ahora sobre la cama del hotel y tengo la sensación de que en cualquier momento voy a dar otro salto como los del viaje. Ha sido una paliza de viaje.

El paisaje, increible, las curvas aún lo son más!. El rio Zhanskhar desde el bus.

La parte buena es la de los paisajes que hemos visto. Un río, creemos que el Zhanskhar, enoooooorme de color turquesa que circulaba justo a la par de la carretera en algunos tramos y un sin fin de montañas y un paisaje en general increíble. Verde que te quiero verde!!!!! :)

POKHARA

Poco que decir hasta el momento. que tenemos hotel por 400 NPR y que estamos en la zona de restaurantes y hoteles de esta ciudad. Pokhara está en la zona de los Annapurnas y desde aquí se pueden apreciar con facilidad. Esto es el lugar al que llegan todos los montañeros y viajeros del mundo que vienen a hacer senderismo o alta montaña por el Himalaya. Un buen lugar para disfrutar de la naturaleza que está, a primera vista demasiado hecho para el turista. Mucha ropa de montaña más falsa que el Bob Esponja de la Puerta del Sol y todo tipo de comida occidental para que el rico se sienta como en casa, eso si, se paga y bien, por ejemplo, unos pistachos 1670 NPR, cuatro veces lo que vale el hotel.

Annapurna desde la calle de nuestro Guest House. Hay que mirar muy para arriba. 8190 m.
Juro que no es una nube. :)

En fin, que mañana más.

Ahora a dormir que estamos derrotados por hoy. Da gusto volver a ver ciudades limpias sin basura y sin vacas por todo lados, este país es diferente.

Lo siguiente Museo de los Gurkhas (una de los mejores cuerpos de élite del mundo) y para compensar iremos a ver la "pagoda de la paz mundial", esta última debería estar hecha un cristo ya que de paz mundial nada de nada. Y buscaremos un trekking, al menos información para ponernos los dientes largos y ver si tenemos capacidad económica para poder ver los Annapurnas de cerca.

Namasté mere dost!!! ;)

ULTIMA HORA: Al final hemos contratado un trekking por el Annapurna. Bueno, en realidad no es exactamente el Annapurna. Estaremos a 3200 metros de altura en el Poon Hill. Veremos amanecer entre los picos más altos del mundo, rodeados de nieve y a 10 grados bajo cero. Haremos buenas fotos seguro y lo pasaremos genial. Seguro. Prometemos buenas fotos del Daulajiri, Canchenjunga, Annapurna I, II y III y el IV así como de la montaña sagrada que aún no ha sido escalada por nadie, la única de todo el Himalaya, el Machhapuchhre de 6998 metros de altura y con una de las formas más imponentes del planeta, es un pico en toda regla. Juro que pondremos fotos de todas y cada una de las montañas del Annapurna. Incluso habrá alguna panorámica del conjunto. Este trekking nos mantendrá apartados del blog los próximos 4 días pero hay programados una serie de post, sobre comidas nepalíes muy curiosas. 
NOS VAMOS DE EXCURSIÓN POR EL HIMALAYA!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)

ELVIS GUEST HOUSE Y FIRST CLASS TO NEPAL

Javier, Pilar y David

Al final entre una cosa y otra nos hemos pasado 10 días en Varanasi. Esta ciudad maravillosa en la que tantas veces hemos pensado nos ha tratado muy bien y nos ha terminado de enamorar. Es dificil de explicar todo lo que aquí se vive y cuando se habla con otros viajeros todos coinciden en las mismas cosas, hay que verlo!. Entre los muchos viajeros que hemos conocido destacamos a dos chavales, uno de A Coruña y el otro de León, Javier y David. Javier ya estará rumbo a España en este momento pero con David casi seguro que coincidiremos en Pokhara, Nepal.

En la recepción del Elvis con Javi (a Coruña), Sufi, Pilar y Shahid de Izquierda a Derecha

Siempre que alguien nos pregunta un sitio en el que quedarse en esta ciudad decimos lo mismo "Elvis Guest House" es el lugar. Hoy vamos a hablar de este Guest y contar un poco todo lo que tiene que es mucho y a muy buen precio.

El Elvis tiene 11 habitaciones, 2 de ellas con aire acondicionado, lo que en India se conoce como AC y una sin baño, la más barata. El resto de las habitaciones son camas dobles y se puede pedir baño de estilo turco si uno lo desea. Ya se sabe, de los de agacharse. El agua caliente es 24 horas y aunque la luz se va como en toda India dispone de baterías que impiden que te quedes a oscuras, algo que se agradece ya que en Indi nunca se sabe cuando llega el apagón.






Los precios oscilan entre los 250 de la más sencilla sin baño a los 700 de la habitación con aire acondicionado.

La habitación más cara

El servicio de restaurante es francamente bueno y su precio perfecto para el mochilero. La variedad de platos es enorme pudiendo elegir entre cocina India, japonesa, Israelí o lo que le pidas al cocinero. Los diferentes platos indios son buenos, abundantes y de muy buen precio por lo que es dificil quedarse con hambre. En cuanto a los platos israelís decir que los israelís que aquí se suelen alojar los piden con asiduidad y por lo que ellos mismos dicen están muy bien de sabor y son fieles a los originales, comida israelí es comida mediterránea, ya se sabe, sana y buena.

Las habitaciones son amplias, con cama doble unida y colchón fino, quizás demasiado duro para los occidentales pero cómodo y grande. También encontramos en el interior, una silla, una mesilla pequeña y un espejo. El baño se encuentra en el interior de la estancia.

El roof es de lo mejor del hotel. Es un lugar perfecto para conocer gente de otros países y charlar durante horas.

Los empleados del Elvis Guest House:

Sufi, "the boss"

Son siete. El Jefe y su tio Shahid, Lala, un chico que limpia las habitaciones, un cocinero y un camarero y el conductor del tuc tuc que te lleva a todas partes.

Para empezar hablaremos de Sufi. Sufi es el dueño, un tipo francamente  majo que nos ha hecho sentir, por segunda vez, como en casa. Tiene 26 años y es una persona de lo más tranquila que hay, siempre con una sonrisa en la cara y super atento con los viajeros. Es fácil echar unas buenas risas con él y está siempre en el hotel, lo cual es perfecto para el mochilero con preguntas como nosotros.

Shahid, "the uncle"

El tio de Sufi, Shahid. Está siempre en recepción y es casi seguro que sea la primera o segunda persona que te encuentres al llegar al hotel. Un hombre muy majo de risa fácil que se hace muy familiar en seguida. Es raro verle en el roof del hotel y solo se deja ver en busca de su chai.

Lala. Este hombre casi de la familia siempre está en el roof o acompañando a los viajeros allá donde vayan. No hay foto porque hoy, último dí de estancia en el hotel se ha ido a su casa y no le hemos podido fotografiar. Es sin duda de las personas más conocidas del hotel.

El cocinero y camarero

El cocinero. Es un chaval super majo que en unos días será padre. Habla casi entre susurros y es además de un buen chaval un buen cocinero que se atreve con todo. Siempre tiene una buena sonrisa en la cara y hoy me ha enseñado a fabricar la típica cometa india, acto que he grabado con mi cámara y que en cuanto pueda editaré y colgaré para que nos aficionemos todos a este hoby tan divertido de cortar cometas.

El camarero. Un chico super majo de gesto serio pero muy majete. Solo tiene 16 años y parece que tiene más. Siempre está atento a tener a todo el mundo servido y aunque no habla mucho parece ser también muy buen tio.



El tuc tuc driver. Es todo un personaje. Le cuesta poco acercarse a hablar  y lo hace con un inglés dificil de entender ya que a penas mueve la boca. Es un hombre muy majo y agradable que conduce con mucha prudencia el tuc tuc. Lo más divertido de él es verle echar la bronca a otros conductores, es imposible oirle, casi no levanta la voz pero hace gestos con las manos muy graciosos.

Con el chico que limpia las habitaciones es dificil tener mucho contacto, de vez en cuando se le puede ver sentado en la escalera esperando a que se libere alguna habitación y solo en esos momentos es posible cruzar alguna mirada acompañada de sonrisa. Es un chaval también muy majo. Tampoc hay foto de él, una pena.

Con los dueños del Elvis, super majos!!!! La oveja también es muy maja, es del barrio

Si buscas un hotel barato, limpio, bien ubicado y en el que se pueda comer bien en Varanasi no lo dudes, el mejor es el Elvis Guest House.

FIRST CLASS TO NEPAL

Hoy por la noche hemos salido para Nepal. Por dicha o desdicha hemos cogido un tren en primera clase. Que  nadie se engañe, aquí la primera clase no es como en Europa. Hemos pagado nada más que 6 euros por cabeza para hacer 9 horas de viaje y hemos tenido la gran suerte de que viajamos en un compartimento solos Pilar y yo. Es el lugar del que escribo.

La verdad es que el habitáculo es un tanto extraño, parece una celda de Alcalá Meco y como casi siempre está bastante lleno de suciedad, algo que no nos importa demasiado.

Encima de mi cabeza hay una enorme araña a la que hemos intentado alimentar con los mosquitos que teníamos en el compartimento. Mosquitos a los que hemos terminado matando porque resultaba imposible. Lo que hace el aburrimiento!!!!!!

A eso de las 9 de l mañana llegaremos a Gorakhpur y de ahí cogeremos un autobús camino de Lumbini, la ciudad en la que nació Buda.

Abandonar Varanasi nos ha dado mucha pena ya que es un lugar en el que nos sentimos muy a gusto. Ya nos saludaba la gente del barrio cercano al hotel y nos encontrábamos como en casa, había llegado el momento de moverse y seguir viajando. Ahora empieza nuestro verdadero viaje, esa parte desconocida, Nepal, Tailandia, Laos y Camboya. Nos esperan montañas, ríos enormes y grandes ruinas.

El problema va a ser ahora encontrar Wifi para colgar nuestros post que seguramente se dilaten en el tiempo. Ya veremos, nos apetece viajar, disfrutar de esto y vivir esta experiencia al máximo.

En la habitación modelo Alcalá Meco

Por el momento nos encontramos muy felices y muy bien de salud, algo más delgados pero bien. En mi caso llevaré perdidos en torno a 3 kilos y pico, Pilar algo menos pero también. Esperemos recuperar algo de peso en los meses siguientes. Puede que no estemos alimentándonos todo lo que deberíamos el estómago, pero alimentamos el espíritu y es la mejor manera de afrontar el futuro. Pilar y yo cuando estamos juntos lo pasamos genial y no dejamos ni un segundo para el aburrimiento.

Un besazo enorme a todos.

Namasté mere dost!!!! La cordillera del Himalaya nos espera!!!!! Prometo foto del Everest. Desde lejos, que nadie se flipe. ;)

PD: Por cierto,el mapa de la derecha está actualizado hasta donde estamos ahora mismo, si le dais a ampliar podeis ver la ruta exacta. Y si no en los mapas de arriba, que por mapas no quede. :)